LA MONTAÑA: UN SUEÑO, UNA ILUSIÓN, UNA FORMA DE VIVIR

Paseo invernal por los alrededores de Oneta y sus cascadas (24-12-10)

2012-01-18T15:16:00.001Z

** Enlace a Wikiloc para descargar el track para el G.P.S.:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2408179
** Video de la ruta:

Las foces de la Riega la Foz y del río Pequeño (Piloña)

2011-11-06T14:54:00.000Z

** Enlace a Wikiloc para descargar el track para el G.P.S.:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2192844

** Video de la ruta:

MAYALDE en Moreda de Aller

2011-10-31T21:47:00.000Z

MAYALDE en Moreda de Aller

Este último domingo del mes de octubre nos acercamos la mujer y yo hasta Moreda de Aller, pues casualmente me había enterado que actuaba allí el grupo Mayalde, compuesto por Eusebio, su mujer Pilar y sus hijos Arturo y Laura, que se dedican principalmente a rescatar la música tradicional de su tierra: Salamanca; podeis consultar más datos de interés en su pagina web: http://www.mayalde.com/

Tuve conocimiento de la existencia de este grupo, del que Eusebio es el alma, hará unos cinco o seis años, cuando estando de vacaciones en el pueblo de mi mujer, Miranda del Castañar (Salamanca), y siendo las fiestas patronales en dichas fechas, vinieron a dar el pregón. Pero el tal pregón no consistió en el clásico discurso y oratoria que habitualmente sueltan las personas invitadas a tal menester. El impresionante, inesperado e inhabitual pregón consistió en una preciosa obra teatral (aunque este no sería quizás el término más preciso para definirla) llevada a cabo por el propio Eusebio y su hijo, y además en uno de los escenarios más increíbles que pudieran haber elegido: la plaza de la iglesia, junto a la terraza y escalinata de acceso a la torre del campanario. Una actuación que reamente me gustó muchísimo, y que dificilmente olvidaré, entre otras cosas porque afortunadamente me dio por grabarla en video (en una antigua cámara de cinta análogica, que tengo intención de buscar la forma de pasarla a formato digital y poder colgarla en el blog o en el facebook).

Pues en fín, que nos acercamos a Moreda a ver la actuación (tampoco me pillaba mucho de sorpresa lo que iba a encontrar, pues ya había recopilado más información y había visto algunos videos en youtube), y puedo asegurar que las casi dos horas de actuación me encantaron y lo pasamos genial, no solo nosotros, sino también el resto del publico que abarrotaban por completo el cine-auditorio.

Desde aquí hago la recomendación a todo aquel que tenga la oportunidad de poder verlos para que no se lo pierda, ya sea aquí en Asturias o cualquier otro lugar de España donde actuen. Pues aunque en la presentación se les etiquete como un grupo de música tradicional, que sí lo son, sin embargo esa música recuperada de los labios de las personas mayores, la interpretan con unos instrumentos y utensilios muy particulares (una aceitera, los zagones de los vaqueros de las dehesas, una mesa de madera, los calderos de hierro que se ponían en el llar, un cayao y una lata de sardinas, …..), y lo pasareís en grande con las divertidas y antiguas historias que cuenta (la del tío Ceto, beber a espejo en la bodega de Capirro, los brindis con la bota de vino, …..).

Así que no lo dudeis, si por suerte y casualidad teneis la oportunidad de poder verlos, no lo dudeis ni un momento, vais a disfrutar un montón.

Para que entreis un poco en ambiente y veais de que va os pongo a continuación los enlaces de unos cuantos videos que encontré en youtube

Circuito de Covadonga a los Lagos: por Orandi, Severín y Fana (11-08-10)

2011-10-29T15:38:00.002+01:00

* Enlace a Wikiloc para descargar el track de la ruta para G.P.S.:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2168197

* Video de la ruta:

Festividad de S. Cristobal (Colunga)- Julio 2.008

2011-10-28T16:11:00.000+01:00

En los últimos años los conductores, tanto profesionales como particulares, de la zona de la Comarca de la Sidra vienen realizando a mediados del mes de julio la celebración de la festividad de su patrono: San Cristobal.
En esta ocasión tuve la grata sorpresa de poder presenciar dicha celebración, que fue en la bonita villa de Colunga, en el año 2.008. Pudimos observar como los profesionales del sector engalanan y adornan originalmente y con dedicación las cabezas tractoras de los trailers, aludiendo a variopintos temas, pero con una gran dosis de humor e ironía. En la plazoleta del Mirador del Fito se reunen todos con gran algarabía y regocijo, haciendo una misa de campaña al aire libre, hasta donde llega en procesión la estatua del Santo. Tras lo cual se forma una larga fila de toda clase de vehículos, los propios camiones que participan en la fiesta, turismos, motos, e incluso hasta alguna que otra bicicleta, que esperan turno a recibir la bendición del sacerdote que ofició la misa.

Y finalmente, en otra larga y ruidosa fila, salen del pueblo en caravana todos los camiones, haciendo sonar atronadoramente sus bocinas.

El picu Cullargayos y la foz de Nozalín (11-11-2.010)

2011-10-18T15:30:00.000+01:00

* Enlace a Wikiloc para descargar el track de la ruta para G.P.S.:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2139085

* Video de la ruta:

El picu Xistras, subiendo por la foz de Llamo y bajando por la mina de Texéu y el poblado minero de Rioseco (28-09-2.010)

2011-10-03T17:48:00.000+01:00

* Enlace a Wikiloc para descargar el track de la ruta para el G.P.S:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2086886

Un recorrido por las brañas de Saliencia (22-05-2.010)

2011-09-29T15:35:00.000+01:00

* Enlace a Wikiloc para descargar el track de la ruta para el GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2073733

Circuito alrededor del Tiatordos (03-06-2.010)

2011-09-28T21:16:00.000+01:00

* Para descargar el track de la ruta para GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2071729

* Video de la ruta:

De la Dehesa de Candelario al canchal del nacimiento del río Cuerpo de Hombre

2011-03-27T16:32:00.000+01:00

*VIDEO:

* Enlace para descargar de Wikiloc el track de la ruta para el G.P.S.:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1567403

* Mapa:

Ascensión a los picos Guanalón y Cogollu, desde Lorío (08-05-10)

2011-02-18T16:23:00.000Z

Enlace para descargar de Wikiloc el track de la ruta para GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1481625

Somiedo: Tarambicu y picos Albos

2011-01-26T19:04:00.000Z

Enlace para acceder a wikiloc y poder descargar el track de la ruta:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1431572

S. Esteban de Cuñaba-Pasá Picayo-Tresviso-Canal Reñinuevo-Urdón

2010-12-11T16:40:00.000Z

Enlace para acceder a wikiloc y poder descargar el track de la ruta:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1348978

VIDEO (1ª PARTE):

VIDEO (2ª PARTE):

Peña Michu y Peña Negra, desde el Pto. San Lorenzo

2010-12-05T14:48:00.000Z

* Enlace de Wikiloc para descargar el track para el GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1338920

Crestería oriental de la Sierra del Sueve: de Pie de Potru al Pienzu

2010-11-15T18:51:00.004Z

* Fecha: 21 de agosto de 2.010
* Tipo de ruta: circular [Mapa: hoja 30-II del I.G.N.]
* Tiempo total empleado (incluidas las paradas): 5 horas y 17 minutos.
* Distancia total: 12 km.
* Desniveles:
- Desnivel máximo de subida: aproximadamente 963 m. (desde los 198 m. de Pie de Potru, hasta los 1.161 m. de la cumbre del Pienzu). El desnivel de bajada es el mismo.

Enlace para bajar de wikiloc el track de la ruta para GPS:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1306272

Un picu y tres foces: La Llambría, La Escalada, La Saolla y Les Cuerries (13-10-10)

2010-10-31T08:24:00.006Z

Aquí os dejo el enlace para descargar en formato PDF de la preciosa ruta realizada el pasado 13 de octubre de 2.010. Es un pequeño experimento personal sobre una posible nueva forma de publicación de las rutas.
Desde la misma pagina a la que nos redirecciona el enlace se puede ver directamente el documento, o bien también se tiene la opción de descargarlo (guardarlo o verlo en formato pdf), dándole arriba en la parte superior izquierda a Download
Veremos que tal sale.
Saludos.

Por la Sierra de Llagos: pico Magarrón (Ribera de Arriba)

2010-10-06T16:05:00.000+01:00

Fecha: 8 de febrero de 2.008

Itinerario: Vegalencia – La Cruz del Valle (Tellego) – Collado de la Mortera de San Nicolás – Collado Cantu Bustiellu – picu Bustiellu o Llampaya – pico Magarrón – Sardín – Vegalencia.

Distancia total: 11,3 km.

Tiempo empleado (incluidas las paradas): 4 horas y 50 minutos

Desnivel maxímo de subida: aprox. 523 metros.

Mapa del trazado del itinerario de la ruta.

1.- El punto de partida de la ruta arranca desde el polígono industrial de Vegalencia (concejo de Ribera de Arriba), junto a las instalaciones de “Quesos Arias”, donde debemos dejar aparcado el coche. Desde aquí tomamos una pista de hormigón que sube por la ladera de El Picón, a la sombra de un bosque de castaños, dejando a la izquierda las extensas instalaciones de la empresa reseñada y un corto camino que se desvía hacia unas cuadras. Un “argayu” a mitad de pista impide el paso de vehículos, pudiendo ya apreciar hacia las alturas la figura del pico El Gatu (544 m.), punto de referencia inevitable durante casi todo el recorrido.

1.- Panorámica del pico El Gatu, tomada desde la pista que sube hacia la Cruz del Valle (Tellego)

2.- La hormigonada pista culmina en el núcleo rural de “La Cruz del Valle”, perteneciente a la parroquia de Tellego, donde enlazamos con la carretera local que da acceso a esta zona desde la carretera nacional 630, situándose en un pequeño otero de El Picón la iglesia de San Nicolás. En este paraje predominan viviendas de estilo modernista y de reciente construcción.

5.- La Cruz del Valle (Tellego), al fondo el pico El Gatu.

3.- Proseguimos ahora por la misma carretera, que en continua subida atraviesa el pueblo de Tellego, que se compone principalmente de casas de arquitectura popular, pudiendo observar en la margen izquierda la capilla de San Pedro, frente a la que se sitúa un recuperado y remozado lavadero-fuente.

10.- Capilla de San Pedro, en el pueblo de Tellego.

Todo este conjunto se ubica a la sombra del pico El Gatu.

El cómodo caminar por la carretera nos permitirá contemplar bonitas panorámicas de los núcleos rurales que componen la parroquia de Tellego, así como Oviedo y la Sierra del Naranco, la iglesia de San Nicolás, la central térmica de Soto de Ribera, ….

11.- Panorámica del pueblo de Tellego, según vamos subiendo por la carretera.

4.- Continuamos remontando por la carretera contemplando hermosos parajes, llegando a una pronunciada curva a la derecha donde el trazado de la misma se hace más llano y donde se levanta un chalet de reciente construcción.

5.- Ahora en ligero descenso pasamos junto a la aldea de Valmecía, para afrontar otra pequeña subida.

6.- Hacia la derecha se desvía una estrecha y corta “carreterina” que da acceso al bonito conjunto de casas de turismo rural de La Pruvia y a las caserías de Les Linaes, recostadas todas ellas en la ladera del picu El Gatu.

15.- Núcleo rural de la Pruvia y por detrás el pico El Gatu.

16.- El pico Bustiellu o Llampaya, tomada llegando a la Mortera de San Nicolás.

7.- Unos metros más arriba la carretera corona un pequeño collado, donde se sitúa a la izquierda la pista de hormigón que hemos de tomar, señalizada por una pequeña tablilla de madera a modo de flecha, en la que está escrito: “ermita 200 m.”

La carretera continúa su trazado al frente, afrontando una bajada hacia el lugar de Les Cases de Abajo, donde finaliza.

8.- Tomamos este camino, pavimentado en su inicio de hormigón, pasando al lado de una pequeña y arreglada ermita enclavada sobre un suave altozano que domina la extensa pradería por donde discurre al principio el camino, rodeada de arbolado, y dedicada a San Antonio o a la Virgen de los Remedios, según el autor que se consulte.

19.- Ermita al borde el camino de “La Carrilona”. Al fondo el pico Bustiellu o Llampaya.

20.- Ermita situada al borde del camino de “La Carrilona”.

9.- Por el camino de tierra, conocido como “La Carrilona”, que a tramos tiene el suelo de hormigón, continuamos ascendiendo hacia la parte alta del bosque de Bustiellu, franqueando dos consecutivas portillas (a escasos metros una de la otra), situadas junto a unas cuadras. El camino discurre por la ladera septentrional del pico Bustiellu o LLampaya.

10.- Los últimos recuestos de la subida nos llevan a franquear una portilla (cierre del monte para uso ganadero) de madera, que nos da acceso directamente al denominado collado del Cantu Bustiellu (515 m.), mirador natural hacia el Monsacro, macizo de Ubiña, el Aramo y Oviedo, pudiendo contemplar ya también el objetivo principal de la excursión: el pico Magarrón.

22.- En el collado del Cantu Bustiellu. Al fondo el pico El Gatu.

24.- En el collado del Cantu Bustiellu: panorámica de Oviedo y la Sierra del Naranco.

25.- El pico Bustiellu o Llampaya, desde el collado del Cantu Bustiellu.

11.- Desde el collado giramos hacia la derecha y monte arriba acometemos la corta subida hacia el picu Bustiellu o Llampaya, por cómodo terreno de pradería y roca caliza, siendo ésta una modesta cumbre de apenas 561 metros de altura, pero que ofrece interesantes vistas y panorámica hacia el valle de Riosa y en general gran parte de la Asturias central; apreciando con mayor nitidez el paisaje más cercano, compuesto por el pico Fercona, el pico El Gatu, la Sierra de LLagos en la que destaca la piramidal figura del pico Magarrón, el Collaín, …….
27.- El pico Fercona (565 m.), desde el pico Bustiellu o Llampaya.

28.- El pico Magarrón y la Sierra de Llagos, desde el pico Bustiellu o Llampaya.
En su cima no hallamos nada significativo o destacable, pues no tiene mojón geodésico, así como tampoco cruz, ni buzón de cumbres.

12.- Por el mismo sitio retornaremos nuevamente hacia el collado, para coger desde aquí el camino de uso ganadero, tapizado de verde pradería, que conduce hasta las camperas de El Collaín, donde pasta un nutrido grupo de caballos, y donde se ubica un gran depósito de agua (aljibe) que abastece a varios abrevaderos repartidos por la zona. Junto al depósito también podremos ver una especie de caseta o cabaña con techumbre rematada con “tapines” de tierra, y una cuadra con un pequeño recinto para encerrar al ganado.

32.- Panorámica de El Collaín, donde se ubica un depósito de agua y varios abrevaderos.
Al fondo la silueta del pico Magarrón.
35.- Abrevadero para el ganado en El Collaín. Al fondo los picos Fercona y Vallina Medio.

36.- Abrevadero para el ganado en El Collaín. Al fondo los picos Fercona y Vallina Medio.

37.- El pico Magarrón, desde El Collaín (zoom)

38.- Depósito de agua y cabaña en El Collaín. Al fondo el pico Bustiellu o Llampaya.
13.- Por la parte alta del depósito, y un poco hacia la izquierda, cogemos un desdibujado sendero ganadero que monte arriba y por una ladera cubierta de cotoyas, nos lleva en continuo ascenso a ganar la cima del pico Magarrón, cuyos metros finales afrontan un tramo más inclinado que obliga a ayudarse con las manos, pero sin dificultad ni peligro alguno.

14.- La modesta cumbre del pico Magarrón (653 m. de altitud), forma parte del cordal montañoso de la Sierra de Llagos, claramente definida por una estructura caliza, y está enclavada en la divisoria de los concejos de Mieres y Ribera de Arriba, constituyéndose en el techo de este último, y en un mirador estratégico hacia la encrucijada de las cuencas de los ríos Nalón y Caudal, sobre los que se eleva y que confluyen en Soto de Ribera.

La Sierra de Llagos es un pequeño cordal montañoso que se estira de Este a Oeste y se extiende desde el pico El Gatu hasta el Alto del Padrún, con una longitud aproximada de 4,5 km.

A pesar de su modesta altura, la panorámica que ofrece es grande y abierta hacia todas las direcciones, dominando ampliamente el valle del Caudal hacia cuyo cauce se rompe bruscamente, formando un profundo tajo denominado la Foz de Peñamiel, cuyas abruptas paredes y el contiguo murallón de Frechura al otro lado, configuran esta angosto desfiladero por donde discurre la carretera N-630, la vía de FEVE y el cauce del río. También se domina con facilidad la mayor parte de las sierras de la zona central asturiana: hacia el Norte, los cercanos picos Fercona y Vallina Medio, el pueblo de Sardín, y por detrás Oviedo y la Sierra del Naranco; hacia el Este, la villa de Mieres, la Sierra de Fayedo, en la que destaca el pico Picajo, y por detrás la Sierra de Peñamayor; hacia el Sur, el pico Llosoriu, la Sierra del Aramo, el Monsacro, la Mostayal; hacia el Oeste, los cercanos picos Bustiellu o Llampaya, el Gatu, la central térmica de Soto de Ribera.

43.- Los picos Fercona y Vallina Medio y por detrás Oviedo y la Sierra del Naranco.

44.- Panorámica desde el pico Magarrón.

51.- En el pico Magarrón. Al fondo la Sierra del Aramo, La Mostazal y el Monsacro.
53.- Desde el pico Magarrón: la Sierra de Fayedo.
55.- Desde el pico Magarrón: el pico Llosoriu.
58.- Desde el pico Magarrón: el Monsacro.
59.- Desde el pico Magarrón: el pico Bustiello o Llampaya y el pico El Gatu.
61.- Desde el pico Magarrón: el pueblo de Sardín (zoom).
62.- Desde el pico Magarrón: Mieres y al fondo en lo alto el pico Polio (zoom)
La cima está coronada por una cruz metálica de aproximadamente 70 cm. de altura, que tiene adosado en su base un cilíndrico buzón de cumbres con tapa. En el crucero tiene una placa con el siguiente texto grabado: “G. Montaña S. Ignacio. Oviedo. Pico Magarrón. 655 m. Navidad 88”.

15.- Descendemos del Magarrón por su vertiente oriental, cresteando unos metros en esa dirección y paralelos a una alambrada, hasta situarnos en una “cima gemela” que nos ofrece una buena panorámica del pico, que ya hemos dejado atrás.

16.- Desde lo alto de la crestería enfilamos directamente ladera abajo, por terreno de roca caliza entre la que se intercalan las cotoyas y la vegetación de monte bajo, sin sendero marcado ni definido, a lomos de un suave y despejado contrafuerte.

17.- Según vamos perdiendo altura, el predominio de las zonas de pastos y praderías se va haciendo más evidente, al tiempo que encontramos alguna desperdigada cuadra. Echamos la vista atrás y podremos contemplar en lo alto la figura del Magarrón.

En la denominada Hoya del Collaín, así como en las depresiones del terreno circundantes podremos contemplar un hermoso y tupido bosque de espineras.

18.- Descendiendo una corta ladera, enlazamos con el ancho camino carretero que arranca desde El Collaín; y a los pocos metros de haberlo tomado ya podremos divisar hacia abajo el pueblo de Sardín.

19.- Proseguimos la marcha por este ancho y bien marcado camino, cuyo trazado va bordeando las estribaciones septentrionales de los picos Fercona, Vallina Medio y Entrepico, al tiempo que nos va abriendo hacia la izquierda la visión hacia un extenso valle en cuya cabecera podemos vislumbrar los núcleos rurales de Valmecía y La Pruvia, asentados en la ladra del picu El Gatu. Llegando a una zona donde se encuentra un abrevadero para el ganado, que parece ser tiene mucho “trasiego” pues el camino se encuentra totalmente embarrado a causa del paso del ganado. Aquí el camino se encuentra bloqueado por una sólida portilla de madera, a partir de la cual es suelo está totalmente hormigonado hasta llegar al pueblo.

20.- La pista de hormigón desemboca en el centro de Sardín. Bonito y pintoresco pueblo de ambiente típicamente rural, dond aún se conservan en muy buen estado numerosos hórreos, y paneras,

82.- Panera, en Sardín.

así como alguna típica casona asturiana con corredor. Pero destacando sobre todo la casona de la familia Hevia Ponte: construcción originaria de los siglos XVII-XVIII, de planta cuadrada con dos pisos en su fachada principal, presentando en el piso superior un amplio corredor de madera con balaustres, que apoya sobre dos columnas de piedra, flanqueado por cortafuegos de sillares.

80.- Casa blasonada de la antigua familia Hevia Ponte, en Sardín.

Sobre la fachada del piso superior se encuentra adosado el escudo familiar.

A escasos metros más abajo está ubicada la capilla de San Antonio, de nave única, cubierta de bóveda de cañón, de la misma época que la casona de la familia Hevia Ponte, que luce a la entrada un bonito ejemplar de tejo.
76.- Capilla de San Antonio, ubicada a la entrada de Sardín.

84.- Capilla de San Antonio, ubicada a la entrada de Sardín.

Desde la misma capilla podremos contemplar al fondo, hacia las alturas por encima del pueblo, la diminuta figura cónica del pico Magarrón, flanqueado a la derecha a por los picos Fercona, Vallina Medio y Entrepico.

86.- Panorámica de Sardín. Al fondo el pico Magarrón (izquierda) y los picos Fercona y Vallina Medio.
21.- Solo resta tomar la carretera que en constante y prolongada bajada nos acerca a la autopista A-66 y al cauce del río Nalón, donde podemos contemplar varias familias de patos nadando y buscando comida en sus aguas. Continuando por la misma carretera, en llano, hacia el polígono industrial de Vegalencia, donde habíamos dejado el coche.

* Grafico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos.

* El track para el G.P.S., en Wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1224446

Ascensión desde El Casarito a la Peña de Francia (28-03-10) (Salamanca)

2010-09-15T17:30:00.000+01:00

BREVE RESEÑA HISTÓRICA:

Entre los siglos XII y XIII de la Edad Media, por decisión del rey Alfonso IX se produjo la repoblación de toda esta comarca . De la gran cantidad de gente que llegó a esta tierra, tuvieron parte destacada los que tenían un origen francés, por influencia de D. Raimungo de Borgoña, noble francés casado con doña Urraca, una de las hijas de Alfonso VI; justificando de esta manera la presencia de topónimos franceses en la Sierra de Francia.

Al final de la Edad Media otro hecho de gran importancia destaca en la historia de la zona: el hallazgo y descubrimiento de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia (la virgen negra), en el 1.434, construyéndose en esta montaña un santuario que posteriormente llegó a ser lugar de peregrinación, al que se unieron los peregrinos del Camino de Santiago, que seguían el llamado Camino del Sur por la Calzada de la Plata.

En el s. XVII la Peña de Francia es ya citada por Cervantes en El Quijote; y para Lope de Vega, el contiguo valle de Las Batuecas es el escenario en el que se refugian dos enamorados que huyen de la Corte (se decía que se hallaba habitado por demonios y sectas ocultas adoradoras de Satanás. Los pastores no se atrevían a entrar en él por miedo a lo desconocido. Por otro lado también se hablaba de Las Batuecas como un lugar paradisíaco, una especie de Shangri-La situado en una de las zonas menos conocidas de la vieja Castilla). Siendo a partir de entonces cuando estos parajes, La Peña de Francia, La Alberca, Las Batuecas, se convirtieron en un escenario de mitos y leyendas.

Cuenta la leyenda que allá por el año 1424, reinando en España don Juan II, padre de la reina Isabel la Católica, en Sequeros, un pequeño pueblecito situado al sur de la provincia de Salamanca y prácticamente desconocido, vivía una virtuosa jovencita que respondía al nombre de Juana, pero que en los pueblos de alrededor y en Sequeros todos la conocían como "la moza santa de Sequeros". Un día se puso enferma y todos lloraron porque la vieron morir, pero al llegar la noche corrió una gran noticia: ¡La moza santa ha vuelto a la vida y está diciendo cosas maravillosas! Ha dicho: "Volved vuestro rostro hacia la Peña de Francia y rezad a la Virgen María. Allí está escondida desde hace doscientos años una imagen suya que pronto será manifestada y por ella hará Nuestro señor muchos milagros. Esta gloriosa imagen ha de ser mostrada a un hombre de buena vida. Allí, en el mismo lugar, a reverencia de la madre de Dios, ha de alzarse otro monasterio de los frailes predicadores". Por fin la joven se adormeció con la muerte, quedando su profecía en la memoria de las gentes como una esperanza.

Mientras esto sucedía, la Virgen se aparece en París a un joven estudiante francés, de vida virtuosa, llamado Simón Rolán, y le impulsa a la búsqueda de una imagen suya, escondida y perdida su memoria desde largos años atrás. "Simón, vela y no duermas -le habló la Virgen-. Partirás a la Peña de Francia, que se encuentra en tierras de occidente, y buscarás en ella una imagen semejante a mí; la encontrarás en una gruta, y allá se te dirá lo que has de hacer".

Simón Rolán parte de París y recorre la Bretaña francesa, sin que nadie sepa darle razón del lugar por el que pregunta. Nadie tiene allí noticia de ninguna llamada Peña de Francia. Desanimado, de vuelta ya en la capital francesa, la voz del cielo se le deja oír una vez más: "Simón, vela; no renuncies a tu santa peregrinación, que tus trabajos tendrán recompensa".

Tras cinco años de infructuosas e inútiles búsquedas interrogando insistentemente por la Peña de Francia a través de la geografía gala, se juntó a unos peregrinos con los que llegó hasta Santiago de Compostela, visitando el sepulcro del apóstol; en el camino de retorno se desvía hacia Salamanca donde permanece una larga temporada. En el lejano horizonte se recortaba claramente visible la silueta de la Peña Francia, desconociéndo él no obstante el nombre la misma. Un día, después de seis meses de permanencia en la ciudad del Tormes, encontrándose en la plaza del Corrillo, en día de mercado, llega a sus oídos, entre la barahúnda, la voz de una mujer que desde algún sitio pregona su mercancía: carbón vegetal hecho al pie de la Peña de Francia. Intenta correr, para localizar entre la muchedumbre a la mujer, pero no llega a encontrarla, y tampoco nadie sabe darle razón precisa de la Peña que mencionaba. Pero esta vez el fracaso no le desanima, consciente ya de la proximidad de lo que busca. Efectivamente, otro día presencia en este mismo lugar la riña de carboneros; uno de ellos amenaza al otro con matarlo y luego esconderse en las espesuras de la Peña de Francia para huir de la justicia. Las explicaciones que de aquel lugar les pidió el extranjero, no obtuvieron respuesta, más Simón Rolán no les pierde de vista; tras ellos marcha cuando emprenden el regreso, y así llega a San Martín del Castañar, a sólo dos leguas de la Peña.

Tres días buscó inútilmente, la Virgen le animó en tan duro trance: "Simón, vela y no duermas". A la tercera noche, en medio de una gran luz, se le apareció Nuestra Señora, comunicándole que en la roca misma donde se había refugiado se encontraba la imagen que buscaba. "Aquí cavarás, y lo que hallares has de sacarlo y ponerlo en lo más alto del risco, donde construirás una iglesia".

Así alentado, bajó al pueblo de San Martín en busca de ayuda. Cuatro vecinos animosos, esperando encontrar un tesoro, se ofrecieron a acompañarlo. Con no pequeñas dificultades consiguieron apartar la piedra tras la cual, en una pequeña gruta, se ocultaba la imagen de la Virgen. Era el miércoles 19 de mayo de 1434.

Simón se consagró al cuidado de la imagen, construyendo en la cima una capilla con el donativo y la ayuda de los fieles. El pueblo le conocía por Simón Vela -nombre con el que a partir de entonces se le recuerda-, apellidándole con la palabra con que la voz misteriosa tantas veces le imperara la búsqueda de la santa imagen: "Simón, vela".

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Fecha: 28 de marzo de 2.010

Itinerario: El Casarito - fuente del pinar - enlace con el camino procedente de La Alberca - cruce de la carretera (se cruza en tres ocasiones) - enlace con el camino procedente de El Cabaco - Peña de Francia.
Distancia total: 12,8 km. (subida y bajada)
Tiempo empleado: En la subida, 1 hora y 47 minutos; y en la bajada, 1 hora.
Desnivel maxímo de subida: aprox. 648 metros.

Mapa del trazado del itinerario de la ruta.

1.- La Peña de Francia, desde el pueblo de Miranda del Castañar.

1.- Para iniciar esta ruta partimos del cruce de carreteras de El Casarito, en la carretera provincial SA-201, a unos 4 km. de la localidad de La Alberca, por cuyas inmediaciones discurre la “Senda del Peñasco”, ya conocida y publicada con anterioridad.

4.- La Peña de Francia, desde el cruce del Casarito.

2.- Bajamos por la misma carretera unos 50 metros, para tomar la pista de hormigón que sale hacia la derecha, cruzando sobre el cauce del arroyo del Casarito, que en esta época del año y después de todo lo que ha llovido por la zona este invierno, baja con bastante agua, a diferencia de por el verano que prácticamente baja seco.

6.- El arroyo del Casarito.

7.- El pueblo del Casarito.

A la izquierda vemos las instalaciones del Camping Sierra de Francia, y una pequeña área recreativa ubicada a la entrada del mismo.

3.- Tras cruzar el arroyo nos encontramos con un cruce de caminos, tomando el que parte hacia la derecha y que se adentra entre las casas del pueblo del Casarito Viejo, siguiendo las marcas y rótulos senderistas existentes.

8.- Entrando hacia el pueblo del Casarito. Al fondo la Peña de Francia.

4.- Tras atravesar por entre las cuatro casas que conforman el pueblo, tomamos un camino hormigonado por el que enlazamos con una especie de pasarela de madera, en donde hay ubicado un mirador con espléndidas vistas sobre la Peña de Francia, así como un amplio panel informativo donde nos informan sobre la fauna y flora que podemos encontrar en la subida hacia la Peña.

12.- Mirador ubicado tras salir del pueblo del Casarito. Al fondo la Peña de Francia.

14.- Panel informativo en el mirador ubicado a la salida del pueblo del Casarito.

Este tramo del recorrido se corresponde en parte con el trazado que sigue la denominada ruta “Camino del Peñasco”.

Todo el itinerario de la ruta es el propuesto y marcado con las correspondientes señales senderistas (de color verde y blanco) por la dirección del Parque Natural de las Batuecas y Sierra de Francia.

5.- Proseguimos la marcha por el camino hormigonado hasta llegar a un pequeño cruce de caminos, donde abandonamos el que parte hacia la izquierda, mejor acondicionado y con mejor firme, para tomar la pista forestal de tierra que sale hacia derecha.

6.- Este tramo es un camino-pista de tierra que discurre por entre un tupido bosque de robles, encontrándose en algún punto concreto bastante embarrado, debido más que nada a las rodadas que dejan los vehículos todo-terreno y maquinaria agrícola que lo transitan.

17.- Atravesando El Rebollar, bosque de roble melojo.

7.- Enlazamos acto seguido con otra ancha pista forestal que viene procedente por su margen derecha desde la carretera de subida a la Peña. Aquí debemos obviar cualquiera de los dos ramales de esta pista, tanto el que viene por la derecha, como el que prosigue hacia la izquierda, para proseguir la marcha por un sendero, clara y perfectamente señalizado que tira de frente ladera arriba por entre el robledal.

8.- El camino en algunos tramos parece ir literalmente excavado en el terreno, y han colocado unos troncos de madera a modo de escalones para facilitar la subida, y también para evitar la escorrentía del agua de lluvia.

19.- Detalle del camino por donde discurre la ruta, saliendo del bosque de robles.

El robledal por donde discurre este tramo, en esta época del año aún muestra la desnudez de sus ramas, pues la primavera este año viene algo tardía.

También podemos encontrar algún que otro “hito” de piedras de grandes dimensiones, aunque realmente innecesario, pues el camino está bien claro y evidente.

Echamos la vista hacia atrás, y entre los árboles podemos contemplar la Sierra de Las Quilamas y la Sierra de Béjar cubierta de un manto de blanca nieve; y hacia adelante las estribaciones rocosas de la propia Peña de Francia.

22.- El camino, tras salir del bosque de robles, comienza a adentrarse hacia el pinar.

23.- Vista panorámica subiendo por el camino. Al fondo la Sierra de Béjar.

9.- Tras salir del bosque de robles, comenzamos a adentrarnos en un frondoso pinar, por donde enlazamos con otro ancho camino de tierra, al pie del cual encontramos una vetusta fuente, de la que mana un abundante chorro de agua.

24.- La fuente que encontramos en mitad del pinar, al pie de una pista procedente de la carretera.

10.- Por ese camino de tierra, que inicialmente discurre por el interior del pinar, alcanzamos una especie de collado o planicie, en donde confluye el camino-pista procedente desde La Alberca. Lugar éste perfectamente señalizado, pues varios paneles informativos nos indican las posibles alternativas y direcciones a seguir. Desde aquí ya comenzamos también a contemplar el cordal de la Sierra de La Alberca, coronada por la visible Peña Carbonera.

26.- Cortafuegos que parte desde el cruce donde se enlaza con el camino procedente de La Alberca.

Al fondo los crestones rocosos de la Peña de Francia.

27.- Panel informativo en el cruce que enlaza con el camino procedente de La Alberca. Al fondo la Sierra de Béjar.

29.- Paneles informativos ubicados en el cruce y enlace con el camino procedente de La Alberca.

Al fondo los crestones rocosos de la Peña de Francia.

11.- Desde ese cruce de caminos parte un ancho cortafuegos que longitudinalmente se dirige ladera arriba, y por el que perfectamente se puede subir para continuar la marcha. Sin embargo, prefiero seguir el itinerario marcado por las señales senderistas, que a la derecha del cortafuegos se adentra hacia el pinar, por el que va trazando sucesivas vueltas, atravesando otras zonas de bosque mixto de pinos y robles, que alternan también con amplias camperas despejadas, desde las que podemos contemplar el punto de partida inicial en el Casarito, y hacia el lejano horizonte la alargada crestería de la Sierra de Las Quilamas.

33.- Tras salir de la primera zona de pinar, hacia atrás podemos ver el cruce y el pueblo del Casarito,

desde donde hemos partido.

12.- El camino nos lleva a enlazar con el tramo final del cortafuegos que anteriormente habíamos reseñado, y con la carretera asfaltada que sube hacia la Peña de Francia.

35.- Saliendo a la parte alta del cortafuegos, por donde hacemos el primer cruce de la carretera.

La atravesamos y proseguimos por el camino perfectamente señalizado al otro lado de la misma; el pinar es omnipresente por toda esta ladera.

36.- Lugar por donde atravesamos por segunda vez la carretera.

13.- Pocos metros más arriba tenemos que volver a atravesar de nuevo la carretera.

14.- Luego, el sendero continúa atravesando el pinar, trazando varias vueltas por donde salimos a la parte baja de la carretera y enlazamos con otro cortafuegos, y a través de la parte final del mismo cruzamos por tercera vez la carretera.

15.- Ahora toca afrontar el tramo final de la ascensión. El marcado y visible sendero se vuelve a introducir en el pinar, donde algún ejemplar caído parece querer dificultar el paso.

40.- Pino caído sobre el trazado del camino, tras haber cruzado la carretera por tercera vez.

16.- Salimos del pinar y el camino se torna más pedregoso, abierto y despejado.

42.- Camino de subida tras el tercer cruce de la carretera.

A nuestra izquierda contemplamos el valle de Lera, nacimiento del río Francia, así como toda la Sierra de La Alberca.

43.- Vista panorámica del valle del río Lera y el cordal de la Sierra de La Alberca, según subimos por el camino.

Los pinos dejan paso al bosque de monte bajo de retama y escoberas, y en alguno de los bloques de piedra parecen estar labradas las marcas de antiguos restos fósiles.

Según ganamos altura las vistas se van haciendo más abiertas y despejadas.

45.- Vista panorámica subiendo por el camino. Abajo el cruce del Casarito.

17.- Pasamos por una gran ladera pedregosa, recostada bajos unos imponentes murallones de roca, donde encontramos un pequeño y rustico mirador, en el que detenernos unos minutos para descansar y contemplar el vasto horizonte paisajístico que se abre ante nosotros.

46.- Mirador al pie del camino, metros antes de llegar al enlace con el camino procedente del Cabaco.

Escasamente 50 metros más arriba pasamos por el cruce de caminos en donde enlaza con el sendero procedente del Cabaco, señalizado por el correspondiente panel informativo.

47.- Cruce de caminos donde se enlaza con el procedente del Cabaco.

Metros más abajo, el mirador, y al fondo la Sierra de Béjar.

18.- Más arriba volvemos a contactar con la carretera, pero sin tener que llegar a pisarla ni atravesarla, y enlazando con el camino del Vía Crucis, que va flanqueado por cruceros de piedra.

53.- El camino coincide a partir de aquí con el trazado del Vía Crucis.

19.- Pasamos por delante de la fuente El Pobre, construida con sólidos bloques de piedra, pero cuyas aguas parece ser que no son potables en la actualidad, según reza en la pintada que adorna una de las piedras.

56.- La fuente El Pobre.

20.- Por el empedrado camino alcanzamos lo más alto de la Peña de Francia, donde se levanta el imponente edificio del monasterio y la iglesia.

57.- Tramo final llegando al Santuario de la Peña de Francia.

61.- Monasterio y Santuario de la Peña de Francia.

Desde el enorme mirador circular podemos gozar de la contemplación de innumerables panorámicas visuales

59.- Mirador de la Peña de Francia.

pudiendo ayudarnos de los “puntos de mira” situados sobre el muro de la balaustrada para saber hacia donde y qué estamos viendo: Salamanca, Sequeros, Miranda del Castañar, Béjar, La Alberca, pico Montón de Trigo (Rongiero), el pantano de Gabriel y Galán.

66.- La Peña de Francia. Mirador (vistas hacia Salamanca capital).

68.- La Peña de Francia. Mirador (vistas hacia Miranda del Castañar).

También nos podemos dar un paseo y realizar la obligada visita al Santuario, el interior de la iglesia, la hospedería (hoy transformado en hotel-restaurante), el reloj de sol, la cueva donde se guarda la estatua de la virgen, .........

62.- Monasterio y Santuario de la Peña de Francia.

63.- Reloj de sol de la Peña de Francia.

64.- En el mirador de la Peña de Francia.

* Gráfico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos:

* Video de la ruta:

* El track de la ruta para el G.P.S., en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1170289

LA RUTA DE LOS MOLINOS DE MIRANDA DEL CASTAÑAR (SALAMANCA)

2010-09-12T13:50:00.000+01:00

Más que una ruta es un itinerario en busca de los restos de los antiguos molinos harineros que había en este pueblecito de la Sierra de Francia, ubicados principalmente en torno al cauce del río Francia. Para ello, partiremos desde la plaza de toros de Miranda del Castañar, que también fue patio de armas del castillo desde donde se yerguen altivas su torre del homenaje y almenas, siento éste un precioso pueblo ubicado en la Sierra de Francia (provincia de Salamanca).

Partimos en coche saliendo del pueblo para tomar la carretera que pasa por delante del Hostal Condado y la piscina municipal, encaminándose a buscar el entronque con la carretera que conduce hacia La Alberca y la Peña de Francia por un lado y hacia Salamanca por el otro. En ese cruce de carretera seguimos la marcha de frente, con dirección a atravesar el arroyo de San Benito por el lugar conocido como Pontivieja, para nada más cruzarlo dejar la carretera asfaltada y tomar la pista de tierra que sale hacia la izquierda. Tras recorrer aproximadamente un kilometro, y cuando ya comenzamos la bajada, debemos dejar aparcado el coche en una curva hacia la derecha. Atravesamos un cierre de alambre de espino por una “portela” allí ubicada y tenemos que atravesar una pequeña zona de escoberas, para comenzar a descender por la ladera para localizar las ruinas del primero de los molinos.

* El molino del “Tío Segundo” (así se llamaba por lo visto el dueño o arrendador que lo llevaba), situado junto al cauce del arroyo de San Benito. Del mismo apenas quedan la tobera de entrada del agua, y unos metros de la canal por donde discurría la misma; así como restos de los muros de la edificación. También se aprecían la construcción circular donde se alojaba la rueda que era empujada por el agua poniendo en marcha el eje de la maquinaria, y un hueco abovedado por donde salía el agua tras cumplir su función. Una antigua piedra circular de moler adorna una de las paredes en ruinas. El molino cogía las aguas de la charco de la Cabrera, ubicado unos metros hacia arriba. Molía principalmente cebada y centeno, así como también algo de trigo y algarroba. Posiblemente dejó de funcionar a principios del siglo XX.

Retornamos nuevamente hasta el coche, y con el mismo tomamos dirección por donde hemos venido hasta el cruce anteriormente reseñado, donde tomamos dirección hacia la derecha (por la carretera que conduce a Mogarraz y La Alberca) para llegar hasta el estacionamiento del área recreativa de La Regajera, donde volvemos a aparcar. Desde aquí nos encaminamos hacia el cauce del río Francia, donde localizaremos el segundo de los molinos.

* El molino del “Tío Vitoriano”. Está casi adosado en la actualidad a una vivienda unifamiliar. Del mismo quedan en pie los muros de la edificación, y se pueden apreciar con claridad y encontrándose en bastante buen estado el canal de abastecimiento de agua y dos toberas fabricadas en piedra por donde caía el líquido. Posiblemente dejaría de funcionar con anterioridad a la Guerra Civil.

Retornamos a pie hasta el estacionamiento y proseguimos caminando por la carretera, para tras saltar una alambrada de cierre acercarnos nuevamente hasta el cauce del río y localizar el tercero.

* El molino del “Tío Custodio”, del que aún se mantienen en pie, pero en difícil equilibrio, la edificación que alojaba propiamente la maquinaria del molino, así como lo que era la vivienda del molinero y su familia, y un corral donde criaban algo de ganado, algunas vacas y cerdos. Se pueden observar también con claridad el canal fabricado en piedra de la traida del agua y las dos toberas por donde caía; así como también alguna piedra circular para moler y los ejes que movían la maquinaria.

Retornamos hasta donde hemos dejado el coche y con el mismo nos acercamos hasta el lugar donde por un moderno puente (por donde hemos pasado anteriormente) la carretera cruza el río Francia, pudiendo contemplar casi pegado el vetusto puente que anteriormente servía a tal cometido. Ahi aparcamos nuevamente. Desde el puente podemos contemplar el tercero de los molinos.

* El “Molino del Medio”, conocido por ese nombre según se atestigua en los cantares de la época. Inicialmente fue un molino harinero normal y corriente como el resto, pero posteriormente se le añadieron cedazos mejores y de mayor calidad que refinaban más y mejor la harina, introduciéndole también otra serie de mecanismos o maquinaria que lo llegaron casi a convertir en una fábrica harinera.

En la actualidad sus dueños, descendientes de los originarios propietarios, lo han restaurado y convertido en bar-restaurante.

Mismamente junto al puente de la carretera, tomamos un sendero que marcha paralelo al río y que nos lleva a encontrar los dos restantes molinos.

* El molino del “Tío Ventura” , del que aún se conservan en pie parte de los muros de la edificación; y siendo posiblemente uno de los últimos que cesó en su funcionamiento.

* Y un poco más abajo el molino del “Tío Sanz”. Cogía el agua del charco situado unos metros hacia arriba, al que también se llamó charco Sanz, y que desde hace muchos años sirve como zona de baño, a modo de piscina natural. Del mismo aún se conserva parte del canal de traida del agua y la tobera de entrada de la misma. En el suelo se pueden ver dos piedras de moler empotradas en el terreno.

* Track para el G.P.S.: (Wikiloc)

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1161439

* Mapa:

Un paseo hasta el meandro del Alagón (Salamanca/Cáceres)

2010-06-19T16:14:00.000+01:00

Aprovechamos una tarde de las vacaciones de Semana Santa, aunque el tiempo parecía amenazar con lluvia (en previsión de ello ibamos perfectamente pertrechados con paragüas) para acercarnos hasta el meandro del río Alagón (también conocido como el meandro Melero), que hace frontera entre las provincias de Salamanca y Cáceres. Ya lo tenemos muy visto, pero en esta ocasión queríamos, aparte de pasar la tarde, ver cual era su aspecto cuando como ahora en primavera va casi a tope de su caudal.

Primero os voy a mostrar unas fotos generales de la zona.

Ésta está tomada desde la Sierra del Castillo, en una incursión que realicé por dicha zona uno de los veranos pasados. Podemos ver en el centro el pueblo de Ríomalo, donde hay que tomar la pista para dirigirse al meandro.

Ésta es una perspectiva del pueblo de Ríomalo, tomada subiendo por la crestería que conduce al pico de La Lenteja (otra incursión veraniega).

En el mismo pueblo de Ríomalo, junto a la entrada del camping, y donde hay esta piscina natural (muy aprovechada por el verano), tomamos una pista en muy buenas condiciones y que últimamente han hormigonado.

Según comenzamos a caminar podemos ver enfrente la bonita estampa de la Sierra del Castillo (desde donde estaba hecha la primera de las fotos).

Y según vamos cómodamente subiendo, vamos dejando atrás el pueblo.

Como podeis ver la tarde estaba un poco desagradable, pues había que ir bastante abrigado. Al fondo de nuevo la Sierra del Castillo.

Por entre el pinar comenzamos a contemplar los meandros que va formando el río Alagón según se va acercando a su desembocadura en el embalse de Gabriel y Galán.

La pista discurre en todo momento atravesando frondosos pinares, y en alguna ocasión tuvimos que hacer uso del paragüas.

Aproximadamente a la altura de donde finaliza el tramo hormigonado, hay que fijarse y tener la precaución de no tomar el ramal que prosigue hacia la izquierda en bajada, y que lleva directamente a las orillas del río; prosiguiendo la marcha por el ramal que tira de frente, ahora ya con suelo de tierra.

Como el trayecto es continua subida, aunque muy llevadera, según vamos ganando altura y nos aproximamos comenzamos a ver parte del meandro.

Hasta que casi se nos muestra por completo.

Nos vamos aproximando al mirador de La Antigua.

Y bajamos hacia el mismo.

Y estas son las bonitas vistas que el meandro nos ofrece. Un precioso lugar donde habitualmente reina el silencio, la paz y la tranquilidad, y donde apetece quedarse un buen rato disfrutando del paisaje. Abajo, junto a las aguas del río, es posible ver en verano ejemplares de cigüeñas negras.

Pues bueno, así está el meandro del río cuando baja con bastante agua, como por ejemplo este año que por la zona ha llovido bastante. Y las fotos siguientes es como os lo podeis encontrar por el verano; aunque hay veranos que baja con menos agua aún.

Y estas otra fotos están tomadas desde el otro lado del meandro, por donde se puede bajar a la "isla" que forma el mismo (tomadas también en verano).

Un precioso sitio para que, el que se acerque por la zona, pueda dar un agradable paseo. Son solo 3 km. de ida, y otros tantos de vuelta.

El picu Teyéu de Siña (Amieva)

2010-04-20T16:25:00.198+01:00

Fecha: 20 de marzo de 2.010
Itinerario: Precendi – Casería de Caxigui – aldea de Siña – Cuesta Siña – Foz de la riega de Palombierda – Canal de Valleyón –Collado La Valleya – picu Teyéu – Collado La Valleya – praderas de La Llamargona – pueblo de Pen – foz de Beyu – Precendi.
Distancia total: 16 km.
Tiempo empleado (incluidas las paradas): 7 horas y 10 minutos
Desnivel maxímo de subida: aprox. 900 metros.

Mapa del trazado general del itinerario de la ruta

Tramo I: de Precendi a la aldea de Siña.

1 .- Iniciamos la ruta en el pueblo de Precendi (Amieva), al pie de la carretera N-625, donde por el puente del mismo nombre atravesamos el caudaloso río Sella, encontrándonos de frente con los postes informativos del “P.R. AS-149: Camín de la Reina”; tomando el ramal que parte hacia la izquierda de nuestra marcha.

8 .- Precendi, tras cruzar el puente sobre el río Sella.

2 .- Proseguimos la marcha por el camino de tierra que discurre prácticamente en llano y en paralelo con el curso del río Sella, comprobando lo crecido que viene estos días debido al invierno lluvioso y con copiosas nevadas que hemos tenido este año.
También podemos encontrar al pie del camino los restos de alguna que otra “corra”, donde antiguamente se recolectaban y guardaban las castañas hasta desprenderse de los erizos que las cubrían, y que da fe de la importancia de los bosques de castaño en esta zona. También comenzamos a ver el pueblo de Sames encaramado en la ladera opuesta.

12 .- Sorteando una zona embarrada del camino.

14 .- Restos de una "corra" al pie del camino PR AS-149.

3 .- Cruzamos el río Villar o Carmenero por el puente Regueru, para afrontar acto seguido una subida por las primeras estribaciones de la Sierra de Valdedoña.

4 .- El camino nos va llevando por la ladera occidental de la Sierra, mientras que progresivamente nos vamos adentrando hacia la foz que el río Villar o Carmeneru ha formado en lo más hondo del valle, contemplando frente a nosotros y en la lejanía la mole pétrea del Porru Moneru.

21 .- Entrando hacia la foz del río Villar. Al fondo el Porru Moneru.

24 .- Entrando hacia la foz del río Villar. Al fondo el pueblo de Sames.

También pasamos por delante de una de las cabañas de la majada de Valdedoña.

5 .- Luego comenzamos una ligera bajada comenzando a abrirse la foz, al tiempo que nos vamos aproximando al cauce del río; atravesamos una portilla metálica y comenzamos a vislumbrar los escarpados paredones de las laderas orientales del picu Teyéu.

34 .- Atravesando la foz del Río Villar. Al fondo el picu Teyéu.

38 .- Atravesando otra portilla en el camino que atraviesa la foz del río Villar

6 .- Finalmente alcanzamos las praderías que bordean el sinuoso trazado de la carretera local AM-1 que enlaza los pueblos de Vega de Sebarga y Vega de Cien, a la que salimos franqueando otra portilla metálica. Desde este lugar seguimos contemplando la imponente mole rocosa del picu Teyéu y su crestería, que se desploma hacia la margen izquierda formando la foz de Palombierda.

40.- Saliendo a la carretera (AM-1). En lo alto el picu Teyéu.

7 .- El siguiente lugar de paso en el itinerario de la ruta es Siña, para lo cual el camino más fácil, pero también el más largo, sería continuando la marcha por la carretera hasta la entrada del pueblo de Villaverde, de donde parte una pista hormigonada que conduce hasta dicho lugar. Sin embargo, Jonatan nos tiene preparada una pequeña variante que nos ahorra ese rodeo.

Recorremos unas decenas de metros por la carretera, que atraviesa el río Villar por el puente del mismo nombre, e inmediatamente la abandonamos tomando a la izquierda una entrada a un prado al que accedemos por su portilla de cierre, encaminándonos hacia la solitaria cabaña asentada en su verde pradería.

42 .- Abandonando la carretera por las praderías del Puente Villar.

8 .- Junto a la cabaña desaparece cualquier rastro de camino o sendero, obviando uno que parece encaminarse hacia el cauce del río con dirección a la foz de Palombierda. Así que por la zona alta de la cabaña, tras cruzar un cierre de alambre de espino, nos adentramos en una zona boscosa de densa vegetación, y ayudados por el G.P.S. y el mapa vamos buscando los lugares de paso más accesibles y fáciles de caminar, al tiempo que buscamos la orientación correcta.

9 .- A medida que subimos, el follaje va “clareando” hasta que salimos a unas amplias y despejadas praderías, donde aún se mantiene en pie la Casería de Caxigui. Nos entretenemos un rato contemplando su imponente hórreo, aún en muy buen estado de conservación, así como la vivienda de piedra aneja, en cuya planta inferior a ras de suelo estaba la cocina, donde aún se pueden ver los restos de una antigua cocina de leña y un artesanal horno para hacer del pan; también encontramos alguna hoja de una revista de los años sesenta. La planta superior, totalmente diáfana y vacía suponemos que debía albergar las habitaciones. El edificio contiguo adosado la vivienda debían ser las cuadras para el ganado y “la tená” para almacenar el forraje para el invierno.

48 .- Marcelo y Omar inspeccionando la abandonada Casería de Caxigui.

50 .- Marcelo delante del hórreo de la Casería de Caxigui.

52.- Omar inspeccionando la casa de la Casería de Caxigui.

54.- Dejando atrás la Casería de Caxigui. Al fondo el pueblo de Argolibio.

59.- Acercándonos a la aldea de Siña.

10.- Tras una corta subida por la misma pradería alcanzamos la abandonada aldea de Siña, donde comprobamos que una de las antiguas casas ha sido restaurada para ser ocupada, deducimos que ocasionalmente los fines de semana y periodos vacacionales. Siendo este lugar un fenomenal mirador para contemplar parte del recorrido realizado hasta llegar aquí , así como también el pueblo de Argolibio, y la crestería de la pequeña sierra coronada por el Porru Moneru y la Peña Braniella, cuyas estribaciones caen hacia la foz de Palombierda.

Metros más arriba nos encontramos con la hermosa y cuadrada Torre de Siña, lo que fue una antigua vivienda que reproduce las características de las ancestrales torres medievales, sin llegar a tener una función claramente defensiva, y que perteneció a la Casa de Carmenero. De planta cuadrangular, con tres alturas y tejado a cuatro aguas, su fachada principal nos muestra los elementos más importantes e interesantes; en la planta baja se abría la puerta de acceso, rodeada de molduras barrocas y flanqueada por dos saeteras, una de ellas abocinada; en la planta superior sobre la portada, se abría un balcón que repite las características de la puerta principal en lo que respecta a la decoración con molduras, y que en la actualidad se ha cegado, aprovechando el voladizo para hacer un tejadillo sobre la portada; a ambos lados del balcón hay sendas ventanas adinteladas, con potentes sillares. El piso superior, sobre el balcón, albergaba el escudo, hoy en día desparecido como atestigua el hueco que ocupaba; cerca de la esquina superior izquierda hay un pequeño escudo en piedra, en muy buen estado de conservación, en el que se puede leer la siguiente inscripción: “AÑO D MIL Y 671 HIZO ESTA OBRA SANTIAGO D MIER POR MANDADO DE JOSEPH DE BEGA SEÑOR DE LAS CASAS DE CARMENERO”. Toda esta fachada principal es una muestra de un excelente trabajo de cantería, toda ella realizada en sillares de buena talla.

64.- La Torre de Siña, en la aldea del mismo nombre.

En la zona alta de la aldea está situada la pequeña ermita de San Antonio, en cuyo pórtico aprovechamos para hacer una breve parada y reponer fuerzas tomando un aperitivo.

66.- Atravesando la aldea de Siña.

Tramo II: de la aldea de Siña al picu Teyéu.

11.- Reanudamos la marcha por la pista de tierra, que abandonamos unos metros más arriba para tomar un camino que parte hacia la izquierda, por la parte baja del antiguo cementerio. Mirando hacia atrás obtenemos buenas vistas de la aldea de Siña, comenzando a asomar la puntiaguda silueta del picu Carriá.

71.- Abandonando la aldea de Siña. Al fondo el Porru Moneru, Peña Braniella y el pico Carriá.

12.- Abandonando la pista tomamos un sendero que prosigue en diagonal bordeando las praderías, así como las murias de piedra que sirven de cercado a las mismas.

13.- Luego el sendero afronta una bonita y entretenida subida a través de la denominada Cuesta Siña, por la misma ladera oriental del picu Teyéu, y desde la cual tendremos una buena perspectiva del conjunto de la aldea de Siña.

Un incendio que parece bastante reciente, ha quemado gran parte de los matorrales y monte bajo facilitando en gran medida el paso por algunos tramos.

75.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu. Al fondo el Porru Moneru.

77.- Panorámica de la aldea de Siña, desde el camino de la Cuesta Siña.

86.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu. Al fondo el Porru Moneru.

87.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu. Al fondo Argolibio y el Porru Moneru.

88.- Panorámica desde el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu:

la Casería de Caxigui, Argolibio, Carbes, ……

14.- La subida nos sitúa en una especie de altozano, que según comenzamos a bordearlo nos va ofreciendo abiertas y variadas panorámicas: la Casería de Caxigui, Siña, Argolibio, Carbes, Porru Moneru, Peña Braniella, el Carriá, …..

90.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu. Al fondo la Peña Braniella y el Carriá.

91.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu: panorámica de la aldea de Siña.

15.- Luego iniciamos un prolongado descenso, atravesando algún pequeño pedrero, y pasando cerca de la braña Cornieru, cuyas abandonadas casas y cabañas dejaremos un poco más hacia abajo, en la margen izquierda de nuestro sentido de la marcha.

93.- Por el sendero de la Cuesta Siña, en la ladera del picu Teyéu. Bajando hacia la foz de Palombierda.

95.- Lo que queda de la Braña Cornieru, a la entrada de la foz de Palombierda.

16.- Nos vamos aproximando a la foz de la riega de Palombierda, discurriendo el bien marcado y visible sendero encajonado entre los abruptos derrumbes de la crestería del Teyéu por la derecha, y las más abiertas laderas de los valles que descienden desde las alturas de la Peña Braniella y el Carriá. Las aguas del arroyo rugen en el fondo del cauce dando lugar a pequeñas cascadas y torrenteras.

96.- Acercándonos a la foz de Palombierda.

101.- Atravesando la foz de Palombierda.

17.- Vamos saliendo de la estrechura de la foz, encontrando algún tramo del sendero que aún conserva su antiguo empedrado . A nuestra derecha, y por entre la espesura del bosque, ya vemos la empinada canal por la que debemos ascender, debiendo abandonar el sendero que prosigue su marcha hacia las cabañas de la majada El Valleyón.

Comenzamos la ascensión atravesando todavía los últimos retazos de zona arbolada del bosque.

105.- Saliendo de la foz de Palombierda.

18.- Luego, la dura y pendiente ascensión prosigue por una despejada ladera cubierta de herbosa vegetación de pradería.

114.- Ascendiendo por la Canal de Valleyón.

118.- Ascendiendo por la Canal de Valleyón.

120.- Ascendiendo por la Canal de Valleyón. En lo alto el picu Carriá.

Lentamente, y con bastante esfuerzo, vamos ganando altura por la canal de Valleyón, aprovechando los momentos en que nos detenemos para tomar un respiro, para contemplar en lo más alto de la vertiente opuesta la puntiaguda cumbre del picu Carriá y los valles que vertiginosamente descienden desde la misma, hasta confluir en la cabecera de la foz.

Hasta este momento las condiciones atmosféricas habían sido bastante satisfactorias, pese a las predicciones meteorológicas, pero durante la subida por la canal comenzaron a meterse oscuros nubarrones por el Sureste cubriendo el Carriá y sus inmediaciones, por donde parecía que estaba descargando una cortina de agua, pese a lo cual hasta nosotros solo llegó una fina lluvia intermitente que apenas duró más allá de diez minutos y que casi ni nos llegó a mojar, sirviendo más bien par mitigar un poco el sofocón del esfuerzo en la dura y prolongada ascensión.

Casi en la parte final de la subida podemos apreciar en toda su plenitud la empinada ladera de esta canal, por la que trabajosamente hemos subido.

124.- Panorámica de la Canal de Valleyón, desde su parte alta. Al fondo el picu Carriá.

19.- La canal finaliza en el Collado La Valleya, donde podemos apreciar los restos de lo que parece haber sido una antigua explotación minera, con un oxidado cable de acero a modo de “tirolina” por donde posiblemente sacaban el mineral extraído. También apreciamos a nuestras espaldas la imponente mole del picu Pierzu.

125.- Collado La Valleya. En lo alto el picu Pierzu.

20.- Desde el collado arremetemos hacia la derecha, prosiguiendo la subida por un pedregoso terreno, bordeando inicialmente los primeros crestones rocosos que nos vamos encontrando, para posteriormente ganar la cumbrera de la crestería por la que finalmente llegamos a la cumbre del picu Teyéu.

129.- Avanzando por la crestería de la Sierra hacia la cumbre del picu Teyéu, que ya divisamos al fondo.

21.- Picu Teyéu (1.047 metros de altitud), al que parece ser también llaman, según las fuentes que se consulten, Peña Siña; aunque la cartografía del I.G.N. y el Sigpac, sitúan ésta última en el reborde septentrional de la crestería.

132.- Llegando a la cumbre del picu Teyéu.

Este pico está coronado por un buzón de cumbres cilíndrico de acero inoxidable, ubicado casi a ras de suelo, en el que está grabada la siguiente inscripción: “Peña Siña, 1.052 m., G. M. El Trasgu Andayón – Gijón”. Como el tiempo había mejorado notablemente, pues las nubes más oscuras parecían haberse disipado llevadas por el viento, y asomaron incluso unos tímidos rayos de sol que hacían muy agradable la estancia en la cumbre, aprovechamos para comer tranquila y plácidamente el bocadillo, mientras contemplábamos las formidables vistas panorámicas que el lugar nos ofrecía: la Mota Cetín, Pierzu, Carriá, Sierra de Amieva, Los Tornos, Maoño, Vízcares, Picos de Europa, y todo el valle por donde posteriormente realizaremos la bajada.

135.- Desde la cumbre del picu Teyéu. Abajo, Siña y el valle del río Sella, y al fondo la Sierra de Vis.

136.- Desde la cumbre del picu Teyéu. Abajo, el pueblo de Argolibio y al fondo la Sierra de Amieva.

137.- Desde la cumbre del picu Teyéu. El picu Carriá.

138.- Desde la cumbre del picu Teyéu. El picu Pierzu.

144.- Foto de Grupo en la cumbre del picu Teyéu.. Al fondo el Pierzu.

147.- Desde la cumbre del picu Teyéu. La Mota Cetín.

Tramo III: del picu Teyéu a Precendi

Por el mismo lugar, y aproximadamente con el mismo itinerario de la subida, retornamos hasta el collado La Valleya.

150.- Por la crestería de la Sierra tras dejar atrás la cumbre del picu Teyéu. Al fondo el picu Pierzu.

22.- Desde el collado tomamos la pista de tierra que discurre todo el valle arriba desde las proximidades de Pen, pasando a los pocos metros por un abrevadero para el ganado, pero que sin embargo no tiene fuente donde poder repostar agua;

152.- Abrevadero para el ganado (no fuente), en las proximidades del collado La Valleya. En lo alto el picu Teyéu.

y poco más allá dejamos la pista.

23.- Nos lanzamos ladera abajo, con la intención de atajar por las praderías de la Llamargona, mientras vamos contemplando las escarpadas caídas del Teyéu orientadas hacia la vertiente occidental, y al tiempo que nos dirigimos hacia una solitaria cabaña de piedra.

153.- Bajando por las praderías de La Llamargona. Al fondo el pueblo de Pen.

158.- Bajando por las praderías de La Llamargona. Panorámica del picu Teyéu.

160.- Bajando por las praderías de La Llamargona. Al fondo la Mota Cetín.

24.- Desde esa cabaña continuamos la bajada hacia la margen derecha, enlazando con una pista de tierra al pie de la cual localizamos una fuente de agua potable.

25.- Proseguimos la marcha por esta pista, en una larga y prolongada bajada que va trazando continuas vueltas y curvas, atajando en algunas para acortar el camino.

162.- Bajando por la pista hacia Pen. Arriba el picu Teyéu y su crestería.

163.- Bajando por la pista hacia el pueblo de Pen, al que ya avistamos.

26.- El final de la pista enlaza con la carretera local AM-1, por la que llegamos hasta el pueblo de Pen.

27.- A la entrada del pueblo dejamos la carretera y nos adentramos hacia el mismo, atravesándolo por su calle principal. Es éste un bonito y cuidado pueblo de montaña, en el que podemos encontrar buenas muestras de arquitectura popular, entre las que destaca la denominada Casa Peri: torre bajomedieval fechada en torno al s. XIV, con origen claramente defensivo, mostrando en la actualidad una apariencia de casona rural; sus macizos muros muestran escasez de vanos, generalmente pequeños y de tipo saetera; los huecos mayores son ventanas adinteladas de buenos sillares y con una mínima decoración de alfeizar. Entre los elementos que claramente se pueden ver que son añadidos, destaca la escalera de piedra y el corredor de madera que da acceso a la vivienda, cubierto y sustentado por columnas de madera tallada.

164.- Pen. Casa Peri.

Mientras recorremos su alargada calle principal vemos alguna que otra bonita casa de aldea dedicada al turismo rural, así como un impresionante ejemplar de enorme panera y la pequeña ermita de San Roque.

166.- Pen. Ermita de San Roque.

168.- Pen. Casa rural. Por detrás Peña Dulce.

28.- Al final del pueblo, junto a las últimas casas, tomamos el camino que parte hacia la derecha, bajo las estribaciones de Peña Dulce, mientras que a nuestras espaldas contemplamos una bella panorámica de la crestería del picu Teyéu, con el pueblo de Villaverde asentado en su ladera, y el picu Pierzu.

172.- Panorámica de la crestería del picu Teyéu y el picu Pierzu, desde las afueras de Pen.

29.- El sendero discurre ahora en una fuerte bajada, que inicialmente pasa bajo un vertical murallón de lisa piedra,

176.- Bajando desde Pen hacia la foz de Beyu.

179.- Bajando hacia la foz de Beyu.

y afronta a continuación una serie de vueltas y revueltas que nos dejan junto al cauce del arroyo de Beyu, que atravesamos por encima de las piedras del mismo, pues el antiguo puente de piedra y madera está totalmente caído y en ruinas.

184.- Cruzando el arroyo de Beyu.

30.- Tras atravesar el arroyo tomamos un sendero bien marcado y acondicionado que nos va introduciendo hacia la foz que el mismo ha formado.

En una cómoda bajada vamos atravesando esta bonita y desconocida foz, teniendo el cauce del arroyo constantemente a nuestra izquierda, el cual va formando bellas torrenteras y pequeñas cascadas, al tiempo que también constatamos la presencia de enormes y vetustos ejemplares de castaños que hunden sus raíces hacia lo más hondo del valle.

186.- Por la foz de Beyu.

197.- Por la foz de Beyu.

203.- Por la foz de Beyu.

204.- Por la foz de Beyu.

31.- A la salida de la foz enlazamos con el ramal del “P.R. AS-149: Camín de la Reina”, procedente del pueblo de Santillán, y por el que llegamos nuevamente al pueblo de Precendi.

* Gráfico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos:

* Video de la ruta:

* El track de la ruta para G.P.S., en Wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=856370

Un recorrido de ensueño en torno a Peña Salón

2010-04-16T11:44:00.001+01:00

Fecha: 6 de marzo de 2.010

Itinerario: Pte. Vidosa – Senda del Cartero – Biamón – Camín de la Tobera – Collada Nochendi – Cueva del Toyu – Paso de la Gorgoleta – Collado de la Boya de Campiella – Peña Salón – Collado Baxeñu – Viboli – Sedo Vibolines – Majada de Tuba – Casielles – La Caviella – Camín de la Verganza – N-625 – Pte. Vidosa.

Distancia: 14,5 km.

Tiempo empleado (incluidas las paradas): 8 horas y 12 minutos

Desnivel: maxímo de subida, aprox. 951 metros.

Mapa general del recorrido de la ruta:

Tramo I: De Puente Vidosa al Collado Nochendi.

1.- Iniciamos la ruta en Puente Vidosa, que atraviesa el cauce del río Sella, en la carretera N-625 (Cangas de Onís-Puerto Pontón), en pleno desfiladero de Los Beyos, y donde está ubicado un moderno complejo hostelero. Este paradisiaco lugar se encuentra enmarcado por la impresionante cascada que origina las aguas del río Aguasalio en su precipitada caída. Otro día que con más tiempo nos dejemos caer por aquí habrá que arrimarse a subir por el sendero y la escalinata que se mete hacia la misma cola y caída de la cascada.

2.- Puente Vidosa. Cascada de agua del río Aguasalio.

3.- Puente Vidosa. Cascada de agua del río Aguasalio.

Desde el mismo puente y hacia el otro lado podemos contemplar las casas del pueblo de San Ignacio, encaramadas a modo de nido de águilas de forma inverosímil, en una de las laderas del desfiladero.

El nombre del desfiladero de los Beyos, en realidad es en sí mismo una redundancia, pues los “bejos” o “beyos” (variante asturiana) son sinónimas de angostura, hoces, ….

Nada más comenzar a caminar dejamos a la derecha la carretera que lleva a Viego y a San Juan de Beleño a través de la collada Llomena, que aún continúa cerrada por obras.

2.- El tramo inicial lo hacemos por la misma carretera N-625, que corre paralela al río Sella, cuyo encajonado cauce discurre unas decenas de metros más abajo por el lado izquierdo. Durante algo menos de un kilómetro vamos contemplando las verticales e imponentes paredones de piedra que encajonan este desfiladero.

3.- El inicio de la mal denominada Senda del Cartero (en realidad sería más correcto llamarlo Camino Degüera), la tomamos en la margen derecha de la carretera, aproximadamente a la altura del p.k. 133,8, al abrigo de un enorme peñasco, sobre el que está escrito en letras rojas el nombre de la misma. Aquí arranca un claro y visible sendero que en sus metros iniciales parece desviarse ligeramente a la izquierda, para tomar inmediatamente la estrecha canal de vegetación y piedra de Degüera, de la que posiblemente reciba el nombre originario este ancestral camino.

El arranque del camino tiene una dura y vertiginosa ascensión, sin prácticamente tregua ni tiempo para calentar los músculos y tomar aliento, discurriendo el sendero en un continuo zig-zag, que nos lleva al poco del inicio a pasar por entre dos grandes peñascos. A la derecha vamos flanqueados en todo momento por la vertical pared que forma la canal.

6.- Panorámica de la carretera N-625 (desfiladero de Los Beyos), lugar desde

donde arranca la Senda del Cartero (foto de archivo).

8.- Subiendo las primeras rampas de la Senda del Cartero.

4.- Luego el sendero, que está bien marcado sobre el terreno, se abre para salir a un enorme pedrero que desciende desde lo más alto de la canal. En este punto puede surgir cierta duda o confusión, puesto que el trazado hasta ahora muy marcado parece difuminarse y parece que prosigue pedrero arriba, pudiendo tener el impulso de continuar por ahí.

Sin embargo debemos desechar esa opción (aunque también sería factible proseguir pedrero arriba a salir a la crestería de la Sierra de Calmayor, por donde posteriormente se podría alcanzar la collada Nochendi), y tras atravesar el pedrero en diagonal de derecha a izquierda salimos a una zona de vegetación por donde, si nos fijamos, veremos que prosiguen las marcas senderistas (ya algo borrosas) y otro visible sendero.

5.- La estrecha senda, sin ya posibilidad de pérdida ni confusión, se encamina hacia la zona arbolada de la Mata Degüera, metiéndose el trazado hacia un estrecho y un poco aéreo “paso armado” que discurre contra la peña de unos escarpados rocosos.

14.- Atravesando uno de los “pasos armados” en la Senda del Cartero.

6.- Tras este paso el sendero se abre a una amplia y empinada ladera, con fuerte desnivel y suelo mixto de piedras, tierra y vegetación baja con arbolado disperso, que vamos atravesando en continua subida con trayectoria en diagonal de derecha a izquierda.

Atravesamos a continuación otro pequeño pedrero y la senda prosigue su constante ascenso, describiendo una amplia diagonal que se dirige hacia una especie de pequeño collado, mostrándonos una espectacular y aérea panorámica sobre uno de los tramos más cerrados de la garganta del Sella y el desfiladero de Los Beyos.

16.- Subiendo por la Senda del Cartero.

7.- Luego el sendero va realizando continuos zig-zags y se va aproximando a la profunda foz de Biamón, atravesada por una riega cubierta de frondosa vegetación y arbolado.

El camino asciende rápidamente y nos sitúa sobre un reborde rocoso y despejado, es lo que se conoce como el balcón de La Posá, siendo éste un lugar ideal para detenerse un rato a reponerse del esfuerzo de la subida, y poder contemplar una bravía impronta del desfiladero de Los Beyos, la peña el Frailón, y una sucesión de afilados picachos.

8.- Situados en el borde mismo de la Foz de Biamón, el sendero efectúa un giro hacia la derecha, y de forma sinuosa y mantenida asciende unos 200 metros más. Estamos ya a punto de llegar al pueblo, cuyos tejados comienzan progresivamente a aparecer frente a nuestros ojos, tras llegar al extremo de la ladera y justo al borde la foz.

25.- Tras un recodo del sendero comenzamos a avistar Biamón.

9.- Luego, La Cuenya, un corto pasillo labrado en la roca, nos permite pasar el crestón rocoso que desciende desde lo alto de la Sierra, volviendo a contemplar el pueblo, y saliendo a lo que eran las terrazas de cultivo, hoy en día totalmente abandonadas por los antiguos vecinos; aquellas pequeñas huertas que permitían arrancar a la tierra los tres o cuatro productos básicos de una economía de subsistencia.

28.- Cruzando el último paso armado que da entrada a Biamón

29.- Jonatan atravesando por el último paso armado que da entrada a Biamón.

10.- Así, alcanzamos Biamón, una pequeña aldea en la actualidad prácticamente abandonada. Las aproximadamente docena de casas que la componían están casi todas, en mayor o menor grado, en ruinas. Únicamente todavía se encuentra en bastante buen estado, la casa del que fue su último vecino permanente hasta aproximadamente el invierno de 2.001, “Lolo el de Biamón” (cuñado del cartero por el que lleva el nombre la senda), que parece ser está la familia (concretamente su hijo) reparando poco a poco.

Biamón, es un pueblo perteneciente a la parroquia de Casielles, asentado en un conjunto de pradería escalonada con forma de embudo, y que está rodeado de paredes rocosas por el Norte; hacia el Este el embudo se cierra bajo el pueblo, en un pequeño infierno en forma de garganta desplomada, la foz de Biamón, a través de la cual las aguas caen en torrentera hacia el Sella; mientras que por el Oeste, hacia arriba, culmina en la collada Nochendi, por la que se abre al cielo; y hacia el Sur se sale hacia La Caviella y Casielles, por una cómoda pista, recientemente hormigonada.

En otra de las ocasiones que estuve por estos parajes, allá por noviembre de 2.006, tuve la ocasión y oportunidad de conocer a “Lolo el de Biamón” que, “fesoria” en mano, estaba arreglando una de las curvas del maltrecho camino que conduce al pueblo (antes de que lo hormigonaran). Persona cordial, afable y habladora, que a sus ochenta y muchos años aún mantenía una inmejorable presencia física y mental, con el que mantuve una animada y enriquecedora conversación durante un buen rato, charlando de múltiples cosas. Le pregunté acerca del por qué del nombre de la senda: “Senda del Cartero”, y si éste era el antiguo camino de acceso al pueblo, según se cuenta en algún que otro libro. Y me estuvo contando que antes de que hicieran la pista-carretera que actualmente da acceso a Casielles, La Caviella y Biamón, el camino tradicional a todos estos pueblos era el llamado de La Verganza, que tiene su inicio en la misma N-625, poco antes del puente del mismo nombre y que salía a la aldea de La Caviella; que era un camino ancho por el que subían y bajaban en caballerías los habitantes de estos pueblos. Y que ese otro camino, el de Degüera, se le denominó “Senda del Cartero”, porque su cuñado, que fue durante muchos años el cartero de la zona, era el que utilizaba frecuentemente ese sendero para subir hasta su casa en Biamón, después de efectuar el reparto, atajando de esa manera con respecto al camino tradicional de La Verganza.

En la primavera del año pasado (2.009), pasando otra vez por Biamón, tuvimos la oportunidad nuevamente de encontrarnos con Lolo, con el que departimos unos minutos de agradable charla, y nos amenizó con algún que otro chiste y adivinanza.

Entre las ruinosas casas del pueblo, que empiezan a cubrirse de maleza y vegetación, y de las que aún se puede adivinar, más que contemplar, el porte y la solidez de la arquitectura rural tradicional, aún se mantiene en pie un singular ejemplo de esa arquitectura autóctona de esta zona, el “horreo beyusco”, con tejado exclusivamente a dos aguas, frente a la cubierta a cuatro aguas del tradicional hórreo asturiano.

Causa una profunda pena contemplar todas muestras de lo que fue el exponente de una peculiar forma de vida, que constituye el legado de un pasado reciente, y pensar que en la próxima ocasión que volvamos a pasar por aquí dentro de varios años, quizás ya no encontremos nada en pie, si acaso las ruinas de los muros de piedra de las casas, y los “pegoyos” del hórreo semienterrados entre sus restos.

32.- Omar llegando a Biamón.

35.- Atravesando Biamón.

37.- Panorámica del pueblo de Biamón, tomada subiendo por la pista que conduce

hasta el collado de la iglesia de Casielles (foto de archivo).

11.- Atravesamos por entre las casas del pueblo para salir a la parte alta del mismo, donde cogemos del denominado Camín de La Tobera, que discurre en continua ascenso por entre praderías cercadas con murias de piedra en estado ruinoso.

Aún se puede observar en algunos tramos del camino, el empedrado que facilitaba el tránsito por el mismo. En su parte final los restos de algún que otro árbol caído cortan el paso, teniendo que salirnos al prado colindante para continuar más fácilmente la marcha.

39.- Subiendo por el Camín de La Tobera hacia la collada Nochendi.

12.- El camino nos lleva directamente a alcanzar la despejada campera de la collada Nochendi, donde aún se mantienen en pie parte de la estructura de dos cabañas de piedra, situadas a nuestra derecha según llegamos, y tras la que podemos contemplar la agreste crestería de la Sierra de Calmayor.

Ante nosotros se abre el impresionante e inclinado valle de Casalleyes, en el fondo del cual contemplamos la aldea de Vallesotu, al pie del picu Carriá que se yergue majestuoso.

40.- Cabañas en la collada Nochendi. Por detrás la Sierra de Calmayor.

41.- Desde la collada Nochendi: la aldea de Vallesotu, al pie del Carriá y la Silla de Cabestredo.

Tramo II: Del Collado Nochendi a Peña Salón.

13.- Desde la collada tomamos un sendero que parte hacia la izquierda, bien marcado y visible en el terreno, con claro trazo de huella de paso que, sin prácticamente perder altura, va faldeando la ladera del Monte Solpicu hasta alcanzar una revuelta del camino, donde pasamos por debajo de una puntiaguda roca a modo de espolón, que nos sirve de referencia para confirmar la dirección correcta a seguir.

43.- Atravesando bajo un peñasco en la ladera del monte Solpicu.

14.- Tras rebasar ese punto ya podemos ver enfrente la Sierra del Toyu, continuando la marcha inicialmente sin apenas ganar o perder altitud, adentrándonos en el Monte Condares y atravesando el hayedo que se asienta en sus laderas.

El sendero va discurriendo por entre los fabulosos ejemplares de hayas que, en esta época invernal nos muestran la desnudez de sus ramas, y cuyos troncos, algunos ya abatidos y caídos al suelo, lucen una suave y aterciopelada capa de musgo de un intenso color verdoso que los hacen más llamativos y vistosos.

Luego, el sendero va saliendo del bosque para afrontar por una herbosas ladera una corta subida en diagonal hacia la longitudinal crestería de la Sierra del Toyu.

45.- Por la ladera del monte Condares: panorámica del Tiatordos, Campigüeños,

Llambría, Los Tornos y el pueblo de Viego.

47.- Atravesando por el Monte Condares.

49.- Bosque de hayas del Monte Condares.

15.- Alcanzando la crestería, y cuando comenzamos a dar vista hacia el pueblo de Viego, localizamos a escasos metros bajo nosotros una especie de abertura en la roca, a modo de ojal, al que nos debemos acercar y junto al que tenemos que pasar. El mismo nos sirve como referencia para adentrarnos en la cueva del Toyu, de aproximadamente 10 m. de largo, y que en bajada atraviesa la pared rocosa, saliendo a un vertical paredón por el que descendemos a través de un pequeño sedo, en mitad del cual hay una artesanal portilla de palos y cuerdas para evitar el paso del ganado.

52.- En la Sierra del Toyu. Lugar de acceso a la cueva.

54.- Marcelo entrando hacia la cueva del Toyu.

55.- Marcelo entrando hacia la cueva del Toyu.

57.- Javi, Omar y Carlos saliendo de la cueva del Toyu.

60.- Comenzando a bajar por el sedo existente a la salida de la cueva del Toyu.

61.- Bajando por el sedo de la Sierra del Toyu.

16.- Este sedo nos deja en la pradería de la zona alta de la Canal de Tuba, que atravesamos en diagonal por un sendero que discurre bajo un imponente murallón de la propia Sierra del Toyu. Mientras vamos caminando podemos contemplar frente a nosotros y en la lejanía las conocidas siluetas nevadas del Tiatordos, el Campigüeños, la Llambría, Los Tornos, el Maoño, y a nuestros pies, casi en el fondo del valle, el pueblo de Viego. Si echamos la vista atrás, veremos el escarpado tramo de sierra por donde hemos pasado a través de la cueva del Toyu.

68.- Atravesando la zona alta de la Canal de Tuba, y bajo las estribaciones de Peña Salón.

70.- Panorámica de la cueva y sedo del Toyu.

72.- Atravesando la parte alta de la Canal de Tuba. Enfrente la Sierra del Toyu.

17.- Nos encaminamos hacia una especie de pequeño collado coronado por un peñón en forma de jiba de camello, por el que salimos de la Canal de Tuba hacia la ladera occidental de peña Salón, y que tras doblarlo ya podemos ver a la izquierda la despejada campera de la Collada Baxeñu.

18.- Dirigiéndonos inicialmente hacia la misma, agarramos un sendero ganadero que progresivamente nos va elevando poco a poco por la ladera. Vamos ganando altura al tiempo que bordeamos un cotoyal, dejando abajo a nuestra derecha la collada, y nos arrimamos al vertical paredón rocoso de Peña Salón, que por este lado nos muestra su cara más agreste y espectacular.

77.- Por la ladera occidental de Peña Salón, pasando bajo su murallón rocoso.

19.- De esta manera enlazamos con el denominado paso de La Gorgoleta, por el que se sale al collado de La Boya de Campiella. Es este paso un camino artesanal empedrado, en algunos tramos con armaduras de piedras a modo de muros de contención y sujeción del propio camino, que aboca a un estrecho canalizo entre dos grandes peñascales, que desde la lejanía ofrece una aspecto casi impracticable, pero que sin embargo es cómodo y fácil de caminar. En la zona más angosta hace años había una portilla de cierre, hecha con palos de madera y alambre de espino, de la que apenas queda un poste situado transversalmente y algún que otro resto más, con la función de evitar el tránsito del ganado de una vertiente a otra.

81.- Subiendo por un camino “armado” hacia el collado de La Boya de Campiella.

83.- Atravesando el camino excavado entre peñascales, que conduce al collado de La Boya de Campiella.

20.- Por este paso salimos al collado de La Boya de Campiella, atravesado por una línea de tendido eléctrico, y por donde damos cara al valle del Llaciu, a través del cual discurre el camino que sube desde Casielles.

21.- Para subir a Peña Salón desde el collado, solamente hay que girar la marcha hacia la izquierda, arremetiendo por una herbosa y mullida ladera, alcanzando la cima en escasamente diez minutos.

87.- Llegando a la cumbre de Peña Salón. Al fondo el picu Pierzu.

22.- La cima de Peña Salón, con una modesta altitud de 1.245 metros, no anticipa una cumbre memorable o espectacular, alargándose posteriormente hacia el Oeste y finalizando por ese lado en un cortado de los de “a pico”. Hacia la vertiente orientada al Este, queda una larga ladera tapizada de pradería y salpicada de arbolado y bosque bajo. En el mismo borde de ese precipicio está situada la cruz de hierro que alberga el buzón de cumbres.

Desde la cima se puede divisar hacia el Oeste, y por completo, todo el Cordal de Ponga, desde Ten y Pileñes al Colláu Zorru y el Rasu; al Este el Frailón, Canillín y Valdepino; detrás, al Sureste, los Picos de Europa, con la Peña Beza y el Cantu Cabronero de contrafuertes, así como Ordiales, el Cotalva y todo el macizo del Cornión, con Peña Santa y La Torrezuela; justo debajo nuestro contemplamos Les Bedules y todo el bosque de la cabecera del valle de Viboli que sube hacia Granceno, tras el que se puede divisar la parte alta del bosque de Peloño; al Noroeste, el picu Pierzu y la Sierra de Aranga; y hacia el Norte, la cercana Peña de Calmayor.

Puesto que no hacía casi frío ni viento, y aquí en lo alto se estaba bastante agradablemente, aprovechamos para comer el bocadillo, mientras contemplábamos y disfrutábamos de todas esas majestuosas vistas panorámicas.

90.- En la cumbre de Peña Salón: Sen de los Mulos, Peña Subes, Pozalón, Niajo, …

92.- En la cumbre de Peña Salón: Tiatordos, Campigüeños, Llambría, Los Tornos, …

93.- Foto de grupo en la cumbre de Peña Salón. Al fondo el Tiatordos.

Tramo III: De Peña Salón al Colláu la iglesia de Casielles.

23.- Tras lo cual reemprendemos nuevamente la marcha, y por el mismo itinerario de subida a través del collado de La Boya de Campiella y el paso de la Gorgoleta, nos acercamos hasta el Collado Baxeñu, lugar habitualmente frecuentado por la abundante cañaba de ganado vacuno y caballar que pastan en su abierta y despejada campera, en uno de cuyos laterales hay una fuente con abrevadero.

96.- Llegando a la collada Baxeñu. Al fondo el collado de La Boya de Campiella.

24.- Desde el collado tomamos un sendero con trazo bastante claro y marcado sobre la pradería, que inicialmente parece querer desviarse hacia la margen izquierda del valle, pero que de manera inmediata gira la marcha hacia la ladera opuesta por la margen derecha.

Desde este tramo observamos un ventanón natural en la Peña Vibolines, al que se le denomina por lo visto el “Ojo del Furacáu”, y que parece ser tiene una interesante leyenda, según la cual la junta de vecinos de Casielles contrató a un cantero gallego para hacer la obra del paso La Gorgoleta, y una vez terminada la obra, el cantero desapareció sin haber cobrado lo pactado. Se cuenta que el extraño comportamiento del cantero fue debido a que durante su estancia en el pueblo, habría encontrado escondidos unos antiguos libros, en los que se señalaba que en un determinado día del mes de julio y a una hora exacta, los rayos del sol que atravesaban el Ojo del Furacáu se proyectaban sobre el collado Baxeñu señalando el lugar donde estaba enterrado un gran tesoro, haciéndose de esta forma rico.

97.- El Ojo del Furacáu, bajando hacia Viboli.

25.- El sendero progresivamente se va metiendo hacia zonas de arbustos y monte bajo, atravesando un magnífico bosque mixto; aunque no tiene pérdida, a veces parece querer perderse serpenteando entre los árboles y la densa vegetación, con tramos bastante embarrados.

99.- Bajando hacia el pueblo de Viboli, que vemos en el fondo del valle.

100.- Por el antiguo camino que baja desde la collada Baxeñu hacia el pueblo de Viboli.

26.- El camino más ancho y más visible nos saca a la parte trasera del cementerio (aunque se puede tomar algún que otro sendero que nos baja más directos hacia el pueblo), donde tomamos una hormigonada pista que afronta un pronunciado descenso, y que pasando por delante de un impresionante ejemplar de castaño, nos lleva directamente a Viboli de Arriba.

Viboli tiene dos barrios: Viboli de Arriba, estructurado alrededor de una pequeña plaza formada por casas y cuadras de piedra, algún que otro hórreo, y la pequeña ermita formando parte del conjunto; mientras que Viboli de Abajo es alargado, con sus casas a los lados de una estrecha callejuela que enlaza con la carretera.

Parece un pueblo fantasma, abandonado, sin signo alguno de vida, aunque parece ser aún quedan viviendo una o dos familias.

Junto a la plazoleta de la iglesia, aún podemos contemplar en pie dos ejemplares de los hórreos con cubierta a dos aguas, tan típicos de esta zona de Los Beyos.

Viboli se comunica con el mundo exterior a través de una estrecha e inclinada “carreterina” construida en la década de los años sesenta. Hasta entonces la salida normal era hacia Viego, a través del collado Baxeñu, y para librarse de tal aislamiento fue por lo que los habitantes de Viboli pagaron con sus bienes la apertura de la entonces pista a través de la Foz de Los Andamios y la Foz de Cándano, siendo el precio pagado por tal obra “toda la madera de las propiedades privadas y ¡más de seis mil metros cúbicos! de madera del común entre haya y roble”.

103.- El pueblo de Viboli (foto de archivo).

105.- Viboli (foto de archivo).

27.- Desde la misma plazuela de Viboli de Arriba, tomamos una caleya que, entre las casas, parte hacia la izquierda con dirección a atravesar inicialmente a los pocos metros, una portilla que nos introduce hacia los prados de La Pumarina, donde tomamos un claro sendero que da la impresión de estar muy transitado por el ganado.

28.- Progresivamente hay que ir ganando altura, y llegamos a un punto donde el sendero parece perderse y confundirse entre otros caminos hechos por el continuo ir y venir del ganado vacuno, en una zona de maleza y arbolado. Es entonces cuando tenemos que tirar verticalmente hacia arriba, para salir a una zona más despejada y por donde tomamos el ya muy visible sendero del Sedo Vibolines, denominado por los lugareños el “Camín de la Peña”, que constituyó en la antigüedad una vía de comunicación rápida entre los pueblos de Viboli y Casielles, aunque no exento de riesgos y peligros, pues se sabe al menos de dos personas que se despeñaron y murieron en el mismo. Prueba de ello da fe la placa-lápida ubicada al inicio de la senda en memoria de Luis Ribero Ribero, hermano del cartero de Biamón, que se despeñó en este lugar el 3 de agosto de 1.965, con 46 años de edad.

108.- Comenzando a entrar al Sedo Vibolines.

29.- Esta estrecha y aérea senda, que contornea la peña Vibolines por su costado oriental, va salvando de manera increíble los verticales paredones de la montaña, ganando altura de manera progresiva por un diminuto e inverosímil sedo casi tallado en la roca, cuyo trazado queda disimulado por la rugosidad de la piedra pareciendo perderse. Una corta trepada nos sitúa en una especie de pequeño collado a modo de balcón, por donde traspasamos una vetusta y desvencijada portilla de madera, cuya finalidad es evitar el paso del ganado que pudiera aventurarse a llegar hasta aquí.

110.- Atravesando el Sedo Vibolines. Llegando a la portilla.

111.- Atravesando el Sedo Vibolines.

115.- Atravesando el Sedo Vibolines.

30.- Doblamos una especie de espolón rocoso que nos abre paso hacia un pasillo herboso, más ancho y cómodo de caminar, que parece darnos un pequeño respiro, y que nos sitúa acto seguido en la Colladina del Forcáu; pero es solamente una vana ilusión. Casi de repente, aparece ante nuestros ojos una pared que a primera vista nos da la impresión que es imposible de superar. Sin embargo, y según nos vamos acercando a ella, vamos atisbando la traza de un sedo que de manera inverosímil se va abriendo camino por ella, y por el que vamos casi trepando durante un corto trecho ayudándonos con las manos.

118.- Carlos atravesando el Sedo Vibolines.

122.- Atravesando el Sedo Vibolines.

31.- Tras superar este escabroso paso, parece que el sendero mejora ligeramente, y tras realizar varias empinadas vueltas, nos arrima contra un vertical paredón que nos “aboca” directamente a la entrada de una cueva, a la que accedemos traspasando un entramado de palos y cuerdas que hace las funciones de portilla. Deducimos que este lugar suele ser refugio habitual de las cabras, pues el suelo acumula una capa bastante considerable de deposiciones de este animal, perfectamente descompuestas y compactadas.

127.- Llegando a la cueva del Sedo Vibolines.

128.- Entrando a la cueva del Sedo Vibolines.

132.- Dentro de la cueva del Sedo Vibolines.

En una de las paredes más lisas podemos observar grabadas una serie de palabras y frases, de las que a duras penas podemos descifrar su contenido, adivinando más que leyendo lo siguiente: “Siendo alcalde (….) en el año 1.896 se construyó esta obra”, luego las iniciales “JMFCO”, y después “José María”, refiriéndose posiblemente a la construcción de este ancestral “camino”.

Aparentemente parece que hubiéramos llegado a un fondo de saco, pues a primera vista da la impresión de que la cueva no tiene salida. Pero podemos comprobar como hacia la derecha se eleva un fino paso horizontal que sale de forma muy volada hacia el exterior, y que tras un corto recorrido nos sitúa en el tramo final del sedo, alcanzando una especie de crestón o promontorio rocoso que se convierte en un excepcional mirador, siendo imposible no detenerse unos minutos a contemplar la belleza del paisaje que este lugar nos ofrece.

135.- Saliendo de la cueva del Sedo Vibolines.

Todo el recorrido que supone atravesar este sedo nos va ofreciendo unas vistas panorámicas, y generando en nuestro interior unas sensaciones indescriptibles y únicas.

32.- El camino, en comparación con lo ya superado, se torna dócil y fácil, transcurriendo por las verdes praderías de las alturas de este valle que nos conduce a la majada de Tuba, donde encontramos robustas cuadras de piedra rodeadas de fresnos, y alguna atechada con enormes lajas o “llávanes” de piedra, que le confiere un aspecto más singular.

140.- De camino hacia la majada de Tuba.

142.- Atravesando por entre las cabañas de la majada de Tuba.

33.- Casi por terreno llano vamos inicialmente atravesando esta zona hasta dar con un muro de cierre de fincas, donde parece perderse el camino, el cual recuperamos descendiendo por una zona arbolada de robles.

Por el marcado y bien visible sendero, vamos bordeando el valle, perdiendo progresivamente algo de altura, al tiempo que atravesamos alguna que otra zona de arbolado.

145.- Por el camino hacia Casielles.

34.- Por ahí nos presentamos en una especie de brecha o paso que se abre en la roca, a través del cual el camino prosigue empedrado en dirección a Casielles.

35.- Por entre las estrechas caleyas y las casi abandonadas casas, atravesamos el pueblo de Casielles, situado sobre la ladera superior de un promontorio que le hace gozar de unas excepcionales vista hacia el valle del Sella y todos sus cordales montañosos.

A día de hoy, apenas un par de personas habitan de forma permanente este ya casi abandonado y fantasma pueblo, aunque afortunadamente los fines de semana se ve alegrado por la presencia ocasional de antiguos vecinos, con los que departimos unos minutos de entretenida y amena charla.

147.- Llegando al pueblo de Casielles.

Enfilamos hacia la zona alta del pueblo, saliendo al collado donde está situada su bonita iglesia parroquial de San Juan, cuyo pórtico se orienta al mediodía, y que está coronada por una espadaña con dos campanas.

Tramo IV: Del Colláu la iglesia de Casielles a Puente Vidosa.

36.- Desde la iglesia tomamos nuevamente la pista que se dirige hacia Biamón, que pronto abandonamos para tomar un camino que sale hacia la derecha y que nos lleva hasta el pueblo de La Caviella.

37.- El camino va empedrado hasta llegar al barrio superior de El Caniellu (las primeras casas del pueblo), en la actualidad en ruinas, y por supuesto en medio del matorral y el bosque.

149.- Atravesando la aldea de La Caviella.

La Caviella era un pueblo lineal, alargado de arriba abajo, situado al borde de unas terrazas de pradería, dispersándose en tres barrios distintos, coronando una crestería uno de ellos y bordeando unas terrazas de cultivo otro, todo ello formando una perfecta e inclinadísima escalera colgada por encima de un abismo volado sobre el Sella.

38.- El camino va profundizando ladera abajo, en busca del resto de viviendas que se escalonan en la misma ladera, las cuales presentan un deplorable estado de ruina no permaneciendo en pie ya prácticamente ninguna. En una de las puertas aún se puede leer la fecha que tiene inscrita, de 1.934, y el conjunto muestra el típico estilo pongueto con balcones e incluso hornos de pan.

Siguiendo el rumbo que nos marca el camino, damos un brusco giro a la derecha para penetrar de nuevo en el bosque, por donde atravesamos la riega Coviella.

150.- Atravesando la Riega Coviella, para tomar el Camín de La Verganza.

39.- Tras franquear el arroyo, y traspasar una marcada brecha, el camino se libera de la frondosidad del bosque, saliendo a la despejada y abierta ladera por donde discurre el denominado Camín de La Verganza.

153.- Bajando por el Camín de La Verganza: casas de la aldea de La Caviella (zoom).

40.- El descenso prosigue por un terreno abierto, que constituye un excelente mirador hacia el desfiladero de los Beyos, describiendo continuas vueltas en ocasiones a través de pedreros, desde alguna de las cuales podremos contemplar el puente y la Venta Agüera.

155.- Bajando por el Camín de La Verganza. Al fondo Puente Agüera. Al fondo el pico La Plana.

157.- Bajando por el Camín de La Verganza.

41.- En su parte final y más baja, el camino se va introduciendo hacia una zona boscosa y de más densa vegetación para finalmente salir a la carretera (N-625), muy próximo al Puente Verganza.

Desde aquí, y por la propia carretera, ya solo queda retornar nuevamente hasta el lugar de inicio de la ruta en Puente Vidosa.

* Gráfico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos:

* Video de la ruta:

* El track para G.P.S., en Wikiloc:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=847506

El camino del Peñasco (Salamanca)

2010-03-13T14:49:00.000Z

Fecha: 1 de septiembre de 2.009

Itinerario: Cruce del Casarito – La mesa del Tío Julián - arroyo del Casarito – las figuras de Tomé – los castaños centenarios – cruce del Casarito.

Distancia: 2,9 km.

Tiempo empleado (incluidas las paradas): 2 horas y 8 minutos.

Desnivel: El desnivel es prácticamente inapreciable, no llegando a superar en ningún caso más allá de los 30 metros.

1.- Iniciamos este pequeño paseo veraniego en el Casarito, cruce de carreteras situado a tan solo unos 4 km. de La Alberca, y donde desde hace ya bastantes años están ubicados varios restaurantes cuya especialidad es la carne a la brasa. Esto es lo que se pudiera considerar la frontera entre la campiña “charra” y la puerta de entrada a las estribaciones montañosas de las Sierras de Francia y La Alberca, al pie justamente de la imponente mole rocosa de la Peña de Francia.

Tras dejar el coche aparcado en las inmediaciones de cualquiera de los restaurantes de la zona, comenzamos la ruta en la margen derecha del inicio de la carretera que va hacia San Martín del Castañar, donde veremos un rótulo indicador.

1.- El Casarito. Panel indicador de la ruta.

3.- Tomando el sendero al inicio de la ruta.

2.- Sin desnivel alguno, el camino inicialmente va serpenteando por un gran claro rodeado de robles y pinos, desde donde se puede contemplar la majestuosa Peña de Francia. Las continuas marcas senderistas nos van indicando constantemente el camino a seguir.

4.- El grupo de muchachos al inicio de la ruta.

7.- Los “peques”, posando para la foto.

11.- La Peña de Francia parece querer deslumbrarnos.

22.- Atravesando el bosquete.

26.- Las “peques” no dejan de posar ni un momento.

3.- Poco a poco comenzamos a adentrarnos en el pinar, llegando a un claro donde encontraremos “la Mesa del Tío Julián”, una especie de dolmen megalítico, que como el propio nombre indica tiene forma de mesa. El folleto informativo de la Junta de Castilla y León dice que tiene un importante valor arqueológico, si bien desconocemos en donde radica ese valor, pues no hemos encontrando referencia alguna sobre el mismo.

Los chavales deciden probar la resistencia de la misma poniéndose todos encima de ella. Esperemos que no se rompa, no vaya a ser que luego nos la hagan pagar.

35.- El grupo de muchachos probando la resistencia de la Mesa del tío Julián.

39.- La Mesa del tío Julián.

Hay que fijarse en una de las piedras sobre las que apoya la tabla de la mesa, ¿a que se parece?

41.- A que se parece esta piedra de la Mesa del tío Julián.

4.- Proseguimos atravesando el pinar que, aunque nos protege del sol, aporta el molesto inconveniente de los “moscos”, esta especie de mosquitos que no pican, pero que formando pequeñas hordas se te arremolinan alrededor de la cara, queriendo meterse por los ojos y haciendo casi insoportable su presencia.

43.- Prosiguiendo el camino a través del bosquete.

Los hay que aprovechan la soledad de algún tramo del camino para sumirse en lo más profundo de sus propios pensamientos, mostrando una concentración total y absoluta. ¿Será meditación trascendental, o que estamos empezando a pensar en lo que nos espera cuando se terminen estos cuatro días de vacaciones que nos quedan?.

51.- ¿Enfrascado en sus propios pensamientos o concentrado en el camino para no tropezar?

5.- Una suave bajadita nos conduce hacia la carretera SA-201, que hemos de atravesar para proseguir el camino al otro lado, por donde también está perfectamente señalizado.

6.- Nada más atravesar la carretera cruzamos por un puente de hormigón lo que debería ser el arroyo del Casarito, pues prácticamente baja seco, máxime en esta época del año y sobre todo teniendo en cuenta que parece ser este año el invierno por esta zona ha sido bastante seco.

53.- Sobre el puente de piedra del arroyo Casarito. ¿Aguantará tanto peso?

Tras cruzar el arroyo salimos a otro pequeño claro, donde volvemos a contemplar en todo su esplendor la majestuosa mole rocosa de la Peña de Francia, con la que las chicas pretenden rivalizar en belleza posando ante la misma.

56.- Los chavales tratando de eclipsar la belleza de la Peña de Francia.

7.- A continuación el camino nos lleva a través de un pequeño bosquete de robles, tapizado por una densa capa de helechos que parecen dar la impresión de querer engullirnos.

60.- ¿Se habrá perdido? ¿Dónde está el camino?

62.- Atravesando otro bosquete de robles y helechos.

8.- Para salir a otro claro donde nos encontramos unos peñascales, siendo éste el lugar de ubicación de las figuras de Tomé: una serie de caras humanas, de figuras de animales, y otras de carácter un tanto antropomórfico, que están esculpidas en los salientes y recovecos de estas enormes piedras.

Los chavales se entretienen buscando las figuras y sacándoles un parecido con algo o con alguien. Tras la búsqueda y la investigación, toca dar cuenta de la merecida merienda.

Pese a haber realizado alguna rápida búsqueda y consulta en Internet, y también en los folletos turísticos y material bibliográfico existente sobre la zona, no logré averiguar nada sobre el origen y la historia de estas figuras; aunque está claro que tienen un origen humano. ¿Quizás algún antiguo escultor local que en sus paseos por el campo hasta este lugar se entretenía esculpiendo estas figuras?. De cualquiera de las maneras, las figuras de por sí son llamativas, bonitas y bien merecen la pena darse este paseo para conocerlas.

67.- Las figuras de Tomé.

73.- Las figuras de Tomé.

77.- Las figuras de Tomé.

79.-,La fotógrafa fotografiada.

81.- Las figuras de Tomé.

84.- Las figuras de Tomé.

86.- Las figuras de Tomé.

90.- Los chavales en los peñascales de las figuras de Tomé.

93.- Ángeles y María, en las figuras de Tomé.

94.- Hora de la merienda.

96.- Las figuras de Tomé.

9.- Proseguimos la marcha por el camino, y unos 300 metros más allá entroncamos con otro camino más nuevo y mejor acondicionado.

99.- Reanudamos el camino, tras comprobar la “caradura” de estas figuras.

De este lugar parten otros caminos que se dirigen hacia la ladera de la Peña de Francia, para afrontar su ascenso por las ancestrales y viejas veredas.

Un panel informativo nos explica la presencia y características de unos longevos y centenarios castaños ubicados unos metros a la izquierda de nuestra marcha. Imponentes ejemplares que casi no somos capaces de rodear su tronco entre todos.

109.- Foto de grupo al pie del castaño centenario..

110.- Otra foto junto al castaño centenario.

10.- Seguimos el camino más nuevo y mejor acondicionado que se encamina directamente hacia la carretera, pero a los pocos metros nos desviamos hacia la izquierda.

11.- Transitamos por un hormigonado camino que discurre bordeando los límites y las instalaciones del Camping Sierra de Francia, que vamos dejando a nuestra derecha, ya prácticamente vacío y sin actividad; como se nota que estamos a 1 de septiembre y la gente ya ha tenido que retornar a sus lugares de origen para empezar a trabajar, contrastando con el bullicio y la actividad de los meses de julio y agosto.

A nuestra izquierda vamos dejando varios prados en los que también podemos contemplar más hermosos ejemplares de castaños.

113.- Por el sendero de los castaños centenarios.

117.- El grupo de chicas junto a otro vetusto castaño.

118.- Otro centenario castaño.

12.- Por este camino salimos a la entrada del pueblo del Casarito Viejo, enlazando con la carretera que da acceso a las pocas casas que forman este pueblecito.

13.- Atravesamos nuevamente el arroyo Casarito por un sólido puente de piedra, saliendo a la carretera general, por donde llegamos nuevamente hasta el cruce donde tenemos aparcado el coche.

Para los que no conozcan la zona, recomendarles que no dejen de visitar cualquiera de los pueblos que hay en los alrededores, destacando principalmente: Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierra, San Martín del Castañar, …..; y por supuesto, por su cercanía, La Alberca, donde es también casi obligado acercarse a conocer las instalaciones de la “Casa del Parque Natural”, de interesantes, amenos y didácticos contenidos.

* Gráfico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos:

* Video de la ruta:

* El track para G.P.S., en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=780561

Los picos La Loral y Buey Muertu, atravesando abandonadas y perdidas aldeas

2010-03-01T16:11:00.003Z

Fecha: 6 de febrero de 2.010

Itinerario: Linares – Las Vegas – La Condesa – Santo Adriano del Monte – picu Buey Muertu – Braña el Gatu (La Collada) – Brañas Negras – collado Fancualla – picu La Loral – Cueva Llagar – Alto La Cruz – Linares.

Distancia: 22,8 km.

Tiempo empleado (incluidas las paradas): 7 horas y 40 minutos.

Desnivel: El desnivel máximo en subida es de aproximadamente 791 metros. El desnivel total acumulado en subida es de aproximadamente 1.000 metros.

Mapa general del trazado del itinerario total de la ruta.

Tramo I: De Linares a la aldea de La Condesa.

1.- El inicio de la ruta se sitúa en la pequeña aldea de Linares, perteneciente al concejo de Proaza y con apenas una treintena de habitantes, donde aparcamos el coche en la reducida plaza existente al pie de la pequeña iglesia. Está documentada la existencia en este lugar, hacia el año 1.275 de una “malatería” (una especie de hospital de peregrinos); y también el paso hacia el año 1.792 del insigne Gaspar Melchor de Jovellanos, el cual parece ser que se quejaba amargamente de las condiciones del viaje.

Iniciamos el camino a pie tomando rumbo Sur por la misma carretera, para unos metros más allá tomar la carretera que se desvía hacia la derecha.

2.- Continuamos por esta maltrecha carretera, que inicialmente discurre con un trazado llano pero que progresivamente va tomando una ligera inclinación descendente, a medida que vamos bordeando las estribaciones de la cabecera del valle donde tiene su nacimiento el río de Sama.

3.- Dejando atrás el pueblo de Linares, de camino hacia la aldea de Las Vegas.

5.- Por la carretera que lleva a Las Vegas.

6.- Panorámica de la aldea de Las Vegas, desde Linares. Al fondo asoma el Buey Muertu.

En la lejanía podemos divisar la silueta de uno de nuestros objetivos del día, el Buey Muertu, asomando tímidamente por entre las estrechuras de los valles y pequeñas sierras circundantes.

Un poco aburrido y monótono se hace el caminar por este tramo de carretera de apenas 3 km. de longitud, pero que sin embargo nos sirve para que el organismo se vaya despertando y los músculos empiecen a calentar.

3.- Esta carreterina finaliza en la diminuta aldea de Las Vegas, con apenas una decena de casas, algunas de ellas muy bien arreglada y preparada, desde donde podemos contemplar en un plano un poco más elevado el lugar desde donde hemos salido: Linares. Nos da la impresión que esta pequeña aldea debe estar habitada de manera estable, a lo sumo por una familia.

9.- La aldea de Las Vegas.

Nos metemos por entre las casas de la zona alta para tomar un camino que parte hacia la izquierda.

4.- Este camino-caleya, inicialmente empedrado y de ancho trazado, discurre bordeado por murias de piedra y “sebes” (cierres naturales de zarzas y maleza) que delimitan las praderías y fincas asentadas bajo la ladera de la Sierra de La Barrera.

A medida que vamos subiendo, el barro va invadiendo casi por completo el camino, viéndonos obligados a continuar la marcha por los prados de la margen derecha; aunque alguno no se arredra ante el fangal y prosigue la marcha impertérrito caleya arriba.

5.- Este camino culmina en una amplia y despejada collada de abiertos pastizales. A nuestra derecha las estribaciones meridionales de suaves perfiles de la Sierra de La Barrera, coronada por un pequeño pico de 838 metros de cota, que según la cartografía del I.G.N.-Sigpac se denomina El Cuernu, pero que según la cartografía del SITPA (Servicio de Información Territorial del Principado de Asturias) se denomina Buen Muerto (¡no confundir con el Buey Muertu!); ¿será un error, una casualidad?, de cualquiera de las maneras es un poco extraño y paradójico. Y a nuestra izquierda otra pequeña serranía de desconocido nombre, al pie de la cual y en cotas algo más elevadas a las que nos encontramos en este momento, se sitúa la cabecera del arroyo del Barranco de La Cardanosa.

Frente a nosotros, y mirando en dirección Norte, se abre el valle por donde discurre el arroyo anteriormente mencionado.

6.- Desde la collada, y soslayando un sendero que parte hacia la derecha con dirección a las laderas más occidentales de la Sierra de La Barrera, comenzamos a descender hacia el fondo del valle.

11.- Comenzando a bajar hacia el valle del barranco de La Cardanosa. Al fondo asoma el Buey Muertu.

Inicialmente tomamos un visible y claro sendero, que progresivamente se va cerrando debido al barro y la vegetación, pese a que las últimas nevadas han “tumbado” gran parte de los “felechales” y la maleza asociada a este tipo de zonas.

7.- Poco a poco nos vamos acercando al cauce del arroyo, que a pesar del crudo invierno que hemos tenido este año con frecuentes nevadas y abundantes lluvias, no parece tener un considerable caudal de agua. Es uno de estos típicos arroyos de montaña cuyo cauce se puede atravesar por prácticamente cualquier sitio.

El trazado del sendero discurre en todo momento por la margen derecha del arroyo, pero en este tramo nos dio la impresión de que desaparecía o se perdía engullido por el matorral y el monte bajo, y anegado por el barro, por lo que optamos por buscar un camino algo más fácil por el otro lado del arroyo, cruzándolo por entre las piedras. Avanzamos unas decenas de metros y comprobamos que el sendero que habíamos seguido por este lado de la rivera moría al pie de las ruinas de una abandonada cabaña de piedra, por lo que volvimos a cruzar el arroyo para tomar nuevamente el sendero original.

8.- Ahora parece que por esta zona el camino está en mejores condiciones, es algo más ancho y conserva en gran parte el original empedrado de antaño. Su trazado va discurriendo por la ladera fondera de la Sierra del Cantil, y al final de un pequeño tramo casi llano, con muy poca pendiente de bajada, sale hacia la derecha en ascenso un ramal de caleya que conduce a otra diminuta y abandonada aldea, las Casas del Hortigal, compuesta por tan solo cuatro viviendas. Luego el camino afronta otro tramo de acusado descenso, hasta entroncar casi de nuevo con el cauce del arroyo.

9.- Pero casi de inmediato, revuelva su marcha hacia la derecha para ir progresivamente alejándonos y casi perdiendo de vista el arroyo que nos ha acompañado durante la mayor parte del recorrido en bajada por todo el valle. Poco a poco las vistas ante nosotros se van abriendo y a nuestra izquierda comenzamos a divisar la silueta del pico Buey Muertu, en cuya ladera también llegamos a distinguir el asentamiento rural de Santo Adriano del Monte.

20.- Bajando por la ladera de la Sierra del Cantil. En la vertiente opuesta del picu Buey Muertu y el pueblo de Santo Adriano del Monte

21.- Bajando por la ladera de la Sierra del Cantil. Y llegando a las primeras casas de la aldea de La Condesa.

23.- Desde las primeras casas de la aldea de La Condesa. Panorámica de los picos La Loral, Buey Muertu, y el pueblo de Santo Adriano del Monte.

10.- De esta forma, el camino nos lleva a alcanzar directamente las caserías de la zona alta de la aldea de La Condesa, también abandonada en la actualidad, y cuyas edificaciones se encuentran diseminadas a media ladera de la Sierra del Cantil y orientadas al Suroeste.

Vamos atravesando por entre las abandonadas caserías, contemplando la solidez de la robusta construcción de estas vetustas edificaciones, que poco a poco y con el paso del tiempo van siendo engullidas por la vegetación, así como algún que otro hórreo y panera aún en buen estado de conservación, que ponen de manifiesto los consolidados que antiguamente llegaron a estar estas pequeñas aldeas en el medio rural, pese a la carencia de carreteras y otros tipos de infraestructuras de las que hoy en día ya pueden disfrutar en otras zonas, y que fueron una de las causas del éxodo rural.

Aún podemos ver en el interior de las viviendas los restos del modesto mobiliario de sus antiguos moradores: mesas, sillas, armarios, y en algunas ventanas aún permanecen colgadas las cortinas.

28.- Casería abandonada de la aldea de La Condesa.

36.- Contemplando otra casería de la abandonada aldea de La Condesa.

Nos detenemos unos minutos al pie de estas abandonadas y perdidas caserías para contemplar al otro lado del valle los dos principales objetivos de la ruta: los picos Buey Muertu y La Loral, así como las casas del pueblo de Santo Adriano del Monte, asentado en la ladera del primero de ellos.

40.- En los prados circundantes de la aldea de La Condesa. Al fondo los picos La Loral, Buey Muertu y Santo Adriano del Monte.

Tramo II: de La Condesa al picu Buey Muertu.

11.- Tomamos otro casi abandonado camino, que ladera abajo y atravesando los verdes prados,nos lleva a enlazar con una ancha pista de tierra, que debía ser la antigua y prácticamente única vía de comunicación que procedente de los pueblos de Vallongo y Vaselgas llevaba hasta Santo Adriano del Monte y al resto de estas pequeñas y diseminadas aldeas que se distribuían a lo largo del valle del río Las Varas.

42.- Casería de la abandonada aldea de La Condesa. Por detrás la Sierra del Cantil.

12.- Enfilamos el camino por esta ancha pista, que a tramos encontramos bastante embarrada, llevando permanentemente a nuestra derecha y casi al mismo nivel el río Las Varas, que en esta época invernal baja con bastante cantidad de agua. En la otra orilla del río podemos contemplar los restos de algún que otro molino de agua, totalmente en ruinas e invadido por la vegetación.

13.- Por aquí el camino es prácticamente llano y sin apenas desnivel, hasta que llegamos al lugar donde la pista traza una pronunciada curva a la derecha atravesando el encauzado río. Unos metros antes tenemos que cruzar una gran portilla de madera que cierra el paso por el camino.

46.- Camino hacia Santo Adriano del Monte, junto al cauce del río Las Varas.

49.- Marcelo atravesando la portilla de madera en el camino-pista que va hacia Santo Adriano del Monte.

14.- Comenzamos a continuación la subida por la ladera opuesta del valle, y el trazado del camino va dibujando vueltas a derecha e izquierda para afrontar cómodamente el desnivel existente, ganando lentamente altura y pudiendo contemplar al otro lado del valle, con otra perspectiva distinta, las desperdigadas caserías de la aldea de La Condesa, por donde anteriormente habíamos pasado.

52.- Omar, Alex y Marcelo subiendo por el camino-pista hacia Santo Adriano del Monte. Al fondo la aldea de La Condesa.

15.- De esta manera nos vamos acercando al pueblo de Santo Adriano del Monte, al que entramos por la parte baja del mismo.

54.- Llegando al pueblo de Santo Adriano del Monte.

Hasta aquí ya solo se acercan, de forma esporádica, montañeros, senderistas, y si acaso algún que otro descendiente de los antiguos vecinos, con la intención de rememorar las vivencias relatadas por sus ancestros.

Santo Adriano del Monte es un pueblo perteneciente al concejo de Grado y que llegó a tener la consideración de entidad parroquial. Sin embargo, hoy en día es un pueblo y una parroquia fantasma, completamente deshabitado desde hace ya más de una década. Pese a su aspecto escarpado, en plena ladera del pico Buey Muertu, fue un viejo núcleo de más de veinte casas, que llegó a tener, en su momento de más esplendor, escuela propia, iglesia e incluso un bar, Casa Sandalio.

59.- Casas del pueblo abandonado de Santo Adriano del Monte.

64.- Pueblo de Santo Adriano del Monte.

“Araceli, del pueblo vecino de Vallongo, aún recuerda ver pasar frente a su casa a «Josefa la del bar» camino de Santo Adriano, con la mercancía para su negocio a cuestas. «Subía a caballo con pellejos cargados de vino». Todos iban a caballo. Hasta hace veinte años, era la única forma de aproximarse a la zona más cercana de asfalto e incluso a veces cabalgaban directamente hasta Grado para acudir al mercado. «Madrugaban mucho. Los miércoles, a las seis de la mañana, ya los oías hablando, siempre a voces», ríe Araceli. No era un paseo fácil. En épocas de lluvia el camino se hacía puro fango «y el barro llegaba hasta la barriga de las vacas».

En otoño era habitual ver a los vecinos de Santo Adriano del Monte pasar «durante casi quince días seguidos acarreando sacos de avellana» hasta Bayo, donde ya los recogía un camión rumbo a la capital del concejo. La parroquia también tenía su fiesta, en verano, a la que se acercaban decenas de vecinos de Yernes, Tameza, Sograndio, Proaza, La Condesa. No importaban, en algunos casos, las casi cuatro horas de camino. El lugar era aún entonces un núcleo vivo.

Pero su aislamiento lo empezó a matar poco a poco. La escuela cerró y los jóvenes se iban marchando en busca de trabajo a Grado, a Oviedo, a Gijón. «Mucha gente de veinte años se fue de golpe y, con el tiempo, se fueron llevando también a sus casas a los mayores del pueblo», explica Cándido González, hijo de Jesús 'el del Fundil'. Muchas casas se dejaron a medio construir e incluso el nuevo lavadero quedó inconcluso”. (Fuente: el Comerciodigital.com, de fecha 26 de agosto de 2.007.)

Según apunta el profesor Ruiz de la Peña, es uno de los pocos núcleos de población asturianos del que aún se puede fijar con exactitud sus hitos vitales extremos, es decir, su nacimiento y su muerte. El actual Santo Adriano del Monte, antes denominado Santo Adriano de Vaselgas, fue aforado a perpetuidad el 1 de marzo de 1.238, a tres ciudadanos de la capital, Pedro Tomás, Iohan Pedriz y Domingo Pérez, por el Obispo de Oviedo de aquélla época, Don Juan, y con otorgamiento de los canónigos de Tuñón: «Este lugar vos do porque era tornado monte devisso, que lo arropades e que pobledes e llantedes e hedifiquedes e que lo ayades por jur de heredat por todos los tiempos del mundo, tan bien vos commo tod vuestra progenia que de vos desçendier, por tal pleito: que quantos y moraren seanvasallos del Obispo de Oviedo e dian cada anno al monesterio de Tunnon en día de Santo Adriano veinte sueldos de la moneda de León, e quando el obispo for una vegada en el anno en estge llugar e en Tunnon entre quarto ombres casados dianle una quarta de reguefas e otra de huerdo por la quarta de Oviedo; e por estos veynte sueldos que entre todos devedes dar e por este manjar seadesquitos e libres de toda otra facendera e otra demanda {…….} E sy venier a tiempo que eglesia se venga en este llugar sea de Tunnon».

Junto a la fuente-abrevadero, en el centro del pueblo, hacemos una pequeña parada para reponer energías y tomar un pequeño descanso, mientras contemplamos a nuestro alrededor el completo abandono y deterioro que sufren la mayoría de las casas.

63.- Haciendo una parada en Santo Adriano del Monte.

16.- Abandonamos el pueblo por la caleya que serpentea entre las casas y que nos lleva hacia la parte alta, por donde salimos a una campera bastante grande y llana, de verdes pastizales y que en su tiempo debió ser el “prau la fiesta”, que deducimos por los restos que aún perduran de una especie de tenderete o barra de bar desmontables.Arriba en todo lo alto divisamos la cumbre del Buey Muertu.

65.- “El prau la fiesta” en la parte alta de Santo Adriano del Monte. Arriba en lo alto la cumbre del Buey Muertu.

17.- Hacia la izquierda continúa un camino que faldeando la ladera del pico lleva hacia las brañas de Castañeo, en la cabecera del río Las Varas. Nosotros sin embargo, arremetemos directamente ladera arriba, sorteando las pequeñas y desperdigadas matas de cotoyas que nos vamos encontrando; el felechu, y la vegetación herbácea asociada al mismo no son problema, pues se encuentra tumbado por efecto del frío y la nieve caída a lo largo del invierno.

Lentamente nos vamos desviando un poco hacia la derecha, para ir arrimándonos hacia la zona donde se encuentran los prados y las cabañas de Las Folgueras, por donde pasamos de refilón sin llegar hasta las mismas.

67.- Subiendo por la ladera del Buey Muertu hacia la cumbre. Al fondo la Sierra del Cantil y la aldea de La Condesa.

69.- Caballos en la ladera de subida al Buey Muertu.

71.- Subiendo por la ladera hacia la cumbre del Buey Muertu: cabañas de Las Folgueras.

La casi total inactividad física en las últimas tres semanas por la fuerte gripe, que me dejó como un “guiñapo”, y de la que aún no me encuentro plenamente recuperado, van pasando claramente factura, y los apenas 400 metros de desnivel existente entre Santo Adriano del Monte y el Buey Muertu se me empiezan a atragantar, por lo que la subida se me hace lenta y tengo que hacer alguna que otra leve parada para recuperar.

El tramo final de la subida lo hacemos cogiendo la suave crestería que discurre por la ladera oriental, siguiendo los restos de una rectilínea alambrada de delimitación de pastos.

18.- Alcanzamos así la cumbre del picu Buey Muertu (1.022 m. de altitud), de suave y alomada superficie recubierta de verde pradería, donde a ras de suelo encontramos el cilíndrico y metálico buzón de cumbres, que tiene adosado una placa metálica en la que se puede leer la siguiente inscripción: “G. M. Peñas, 2.009. Picu Buey Muertu. Alt. 1.026 m.”.

Debido al fuerte viento que hacía en la cumbre, y a las rachas de aire frío, apenas nos detuvimos más allá de cinco minutos, por lo que ni tan siquiera llegamos a dejar nuestra tarjeta de cumbres. Tan solo el tiempo imprescindible para sacar las fotos de rigor y echar unos vistazos alrededor para contemplar todo el impresionante paisaje, que nos muestra gran parte de las tierras de los concejos de Grado y Proaza. También hacia la lejanía alcanzamos a distinguir otros paisajes conocidos, como la Sierra del Aramo y la Sierra del Paisaje Protegido del pico Caldoveiro, que sirve como marco para encuadrar nuestro próximo objetivo, el pico La Loral, moteado en su cara Norte por algún que otro resto de nieve.

74.- En el picu Buey Muertu. Al fondo la Sierra del Aramo.

76.- En el picu Buey Muertu. Al fondo el picu La Loral y la Sierra del Paisaje Protegido del pico Caldoveiro.

77.- Foto de grupo en la cumbre del picu Buey Muertu (de derecha a izquierda: Jonatan, Omar, Marcelo, Alex y Santos).

78.- Abandonando la cumbre del Buey Muertu. Al fondo el picu La Loral.

Tramo III: del picu Buey Muertu al picu La Loral

19.- Nuestra intención original era haber continuado la marcha por todo lo alto de la crestería, pasando por la contigua loma de la peña El Gatu y salir a La Collada, pero debido a que en la ladera norte del pico se estaba desarrollando una cacería de jabalí, por motivos de seguridad tuvimos que desviarnos ligeramente e ir bordeando la crestería por la ladera contraria.

20.- Bordeamos también la ladera meridional del pico El Gatu, dejando abajo del todo a nuestra izquierda el cauce del río Las Varas, por donde pretendía el guarda que hubiéramos continuado la marcha, y la cabecera del valle donde se asientan las Brañas de Castañeo.

21.- Enlazando finalmente con un sendero que nos lleva a un pequeño altiplano, donde hay una fuente-abrevadero así como un enorme depósito de agua, descubierto y de forma cuadrada. Según un cartel adosado al mismo, me parece recordar que el lugar se llama la Braña El Gatu, y el depósito, que parece haber sido construido bastante recientemente, sirve para la captación de agua por los helicópteros en la lucha contra la extinción de incendios.

82.- Depósito de agua para repostaje de helicópteros en las labores de extinción de incendios, en la Veiga Blanca, al pie de La Collada. Al fondo el picu La Loral y el picu Piurices.

Mientras tomamos agua en la fuente, contemplamos las praderías de la Veiga Blanca, que se extienden por la cabecera del valle del río Las Varas, lugar de nacimiento del mismo, pudiendo divisar en la ladera opuesta varias pequeñas cascadas que arroyan y vierten sus aguas al cauce principal; presidiendo todo este escenario se eleva la cónica figura del picu La Loral, divisando también el contiguo picu Piurices.

22.- Unos metros más hacia arriba alcanzamos La Collada, hasta donde llega una pista de tierra procedente de Yernes, apta para vehículos todo terreno, aunque su buen estado también permite el tránsito de turismos.

23.- Tomamos esta ancha y cómoda pista, y a los pocos metros pasamos por delante del Aula de la Naturaleza de la Fundación Vital para la divulgación y uso de las energías renovables, y el Arboreto “Ricardo Acebal del Cueto”, que expone una amplia colección de árboles vivos, ofreciendo la posibilidad de observar, comparar y aprender a reconocer un amplio número de especies.

24.- Y poco más allá pasamos junto a las cabañas de Tras La Corona, también conocidas como Brañas Negras, de llamativa arquitectura por el tono marrón oscuro de las piedras que componen su construcción.

86.- Atravesando las cabañas de Tras La Corona o Brañas Negras.

25.- Proseguimos el camino por la pista, que tras una pequeña subida nos lleva hasta otra fuente-abrevadero ubicada al pie del Collado Fancualla.

87.- Por la pista hacia la collada Fancualla. Por detrás las cabañas de Tras La Corona o Brañas Negras, y la loma del picu El Gatu.

88.- Subiendo por la pista hacia la collada Fancualla.

26.- En lugar de continuar por la pista, seguimos ladera arriba para salir al Collado Fancualla, donde enlazamos nuevamente con la pista. Es éste un bonito lugar donde hay una pequeña laguna cercada, para uso ganadero, y un cercado metálico para cargar el ganado, y desde donde podemos dar vista a gran parte de las tierras de Grado, Yernes y Tameza, contemplando en casi su totalidad las Sierras de Tameza.

90.- Subiendo por la ladera hacia el picu La Loral; abajo vamos dejando la collada Fancualla.

27.- Desde el collado tomamos el borde de la ladera, por donde sin demasiado esfuerzo y por entre vegetación de tojos, ascendemos hacia la cumbre del pico La Loral, mientras hacemos más llevadera la subida contemplando a la derecha el valle que desciende hacia el pueblo de Yernes, y por donde discurre el trazado de la pista que lleva hasta el collado Fancualla, así como la Sierra del Paisaje Protegido del pico Caldoveiro; y a nuestra izquierda el valle por donde discurre el río Las Varas, y los parajes por donde anteriormente hemos pasado: Buey Muertu, La Collada, Brañas Negras, .....

92.- Subiendo por la ladera hacia el picu La Loral.

91.- Subiendo por la ladera hacia el picu La Loral. En el fondo del valle el pueblo de Yernes.

28.- Alcanzamos la cumbre del picu La Loral (1.248 metros), dominada por una amplia y redondeada superficie, y coronada en el centro por un pequeño roquedal al pie del cual esta situado el buzón de cumbres, insertado en el cilindro superior del mástil de una cruz de acero inoxidable, que tiene adosada una placa metálica en al que está grabada la siguiente inscripción: “Picu Loral, 1.247 mts. Grupo Montaña Ensidesa-Gijón, 1.982” .

93.- Buzón de cumbres del picu La Loral. Por detrás el picu Buey Muertu.

Junto al roquedal hallamos los restos de un mojón geodésico, que parece ser fue abatido por un rayo allá por el año 1.994. Desde aquí se domina un paisaje de excepción sobre la Sierra del Aramo, Las Ubiñas, la Sierra de Caranga, las Sierras de Maurín y La Granda, el cordal de Porcabezas, Peña Manteca y la Sierra de Begega (por delante de la plana Sierra de Tineo); así como también la villa de Grado y la ciudad de Oviedo.

Al igual que el Buey Muertu, aquí tampoco llegamos a dejar nuestra tarjeta de cumbres, pues la parada realizada fue muy breve, debido al intenso aire frío que calaba hasta los huesos, apenas siete minutos, tiempo suficiente para hacer las estrictas fotos de rigor y echar un rápido vistazo haciendo un giro de 360 º, para contemplar los paisajes y panorámicas anteriormente descritos.

94.- En el picu La Loral. Panorámica de la Sierra del Paisaje Protegido del pico Caldoveiro.

97.- Foto de grupo en la cumbre del picu La Loral (de derecha a izquierda: Alex, Jonatan, Omar, Marcelo y Santos).

Tramo IV: del picu La Loral a Linares

29.- Por la ladera contraria a la de subida, es decir la meridional, vamos dejando atrás el picu La Loral, descendiendo por una zona de matojos bastante despejada y libre de vegetación, y salpicada de pequeños parches de blanca nieve que resisten desde la última nevada caída. A nuestra derecha, y un poco alejada de nuestra trayectoria de marcha, dejamos de lado la fuente Llaneces.

100.- Bajando la ladera del picu La Loral, hacia Cueva Llagar.

30.- El final de la bajada nos sitúa en la esplendorosa campera de Cueva Llagar, situada dentro de un área que forma parte del Paisaje Protegido del picu Caldoveiro, con mullidas praderías y de pasto y pequeñas charcas situadas en lo fondero de las hondonadas, por donde bien entrada la primavera comienza a pastar una abundante cabaña ganadera.

En mitad de la pradería nos encontramos con una singular construcción, un “chozo” o “corro” de piedra, con planta cuadrada que puede servir de refugio ocasional. Al abrigo de sus paredes, que nos ofrecen algo de protección contra el frío y el viento, aprovechamos para descansar un rato y comer el bocadillo, acompañado de un reconfortante café calentito.

104.- “Chozo” de las camperas de Cueva Llagar. Al fondo la entrada a la cueva.

31.- Unos metros más abajo se halla la cueva o caverna de Cueva Llagar, de aproximadamente 150 m. de profundidad, 40 m. de ancho y unos 20 m. de dintel de entrada, utilizada en verano por el ganado para “mosquear”, buscando la fresca brisa que emana de su interior. Hacia la misma arroyan y confluyen las aguas de lluvia y de las fuentes ubicadas en la ladera de La Loral, que se pierden y precipitan al fondo de una profunda sima que hay en la parte izquierda de la cueva.

108.- Entrada a la cueva de Cueva Llagar.

32.- Desde la misma entrada a la cueva subimos por la margen derecha ladera arriba, hasta alcanzar el collado situado al pie del pico Piurices, donde hay un panel informativo y un poste indicador de ruta senderista, y donde tomamos hacia la izquierda la ancha pista forestal de tierra que llega hasta aquí.

115.- Subiendo hacia la collada ubicada al pie del pico Piurices. Panorámica de las praderías de Cueva Llagar y el picu La Loral.

33.- Esta cómoda pista de tierra, era antiguamente un ancestral camino de origen romano, que posteriormente se convirtió en paso de peregrinos, denominándosele el “Camín Francés” (muchos caminos que en el siglo XVIII eran frecuentados por extranjeros, eran llamado “franceses”), vía de penetración hacia Asturias que enlazaba en Campo Cueiro con el Camín Real de La Mesa.

La pista discurre inicialmente por las laderas del propio pico Piurices, y luego por las del contiguo pico Pedregal o Sardón.

117.- Tomando la pista para bajar en dirección a Linares.

34.- El prolongado descenso nos conduce a través de varias brañas que asientan sus cabañas y cuadras de piedra, como la de San Bartolomé (San Bartuelu), por las laderas de la pequeña serranía que desde el pico Piurices se prolonga con dirección Noreste hacia la Peña Candeal.

35.- En el tramo final de la bajada pasamos bajo la ladera de la Loma de Redondela, desde donde comenzamos a avistar el pueblo de Linares.

120.- Bajando por la pista hacia Linares, que vemos al fondo (zoom).

36.- Finalmente enlazamos con la carretera que, desde el fondo del valle del Trubia, da acceso a todos estos pequeños pueblos y aldeas. Por la misma carretera subimos unos pocos metros hasta el Alto de La Cruz, donde hay una amplia explanada para aparcamiento, y una cercana antena repetidora de TV; y otra corta bajada nos deja nuevamente en el pueblo de Linares, lugar de inicio y finalización de la ruta.

* Gráfico de cotas de altitud, distancias, horario y tiempos:

* Video de la ruta:

* El track para G.P.S., en Wikiloc:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=763568